Aujourd'hui, je vais donc vous présenter une erreur massive que commettent tous les photographes débutants. Croyez-moi, c'est une erreur à éviter. Nous allons nous pencher sur le concept du triangle d'exposition, qui peut sembler abstrait au premier abord, mais ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, vous utiliserez ce concept chaque fois que vous prendrez votre appareil photo.

Vous vous demandez probablement ce qu'est le triangle d'exposition, pourquoi il est important et pourquoi vous devriez vous en préoccuper. Il s'agit d'un outil essentiel qui peut améliorer considérablement la qualité de vos images.

Pour ceux qui apprennent la photographie, comprendre le triangle d'exposition est une étape essentielle pour élever ses photos au niveau supérieur. Une fois que nous aurons exploré le triangle d'exposition, je partagerai avec vous les erreurs courantes que les débutants commettent souvent. Entrons dans le vif du sujet.

Triangle d'exposition

En termes simples, le triangle d'exposition représente la relation entre l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. On parle de triangle parce que ces trois paramètres travaillent main dans la main pour vous aider à obtenir la meilleure exposition possible pour vos photos.

Essentiellement, ce trio permet de s'assurer que votre photo n'est ni sous-exposée, ce qui entraînerait une perte de détails dans les ombres, ni surexposée, ce qui entraînerait une perte de détails dans les hautes lumières. Si vous vous trompez dans l'un ou l'autre sens, vos photos auront l'air d'un travail d'amateur. Passons maintenant en revue les trois éléments et discutons de leur rôle.

Ouverture

L'ouverture contrôle la profondeur de champ et la quantité de lumière qui entre dans l'objectif. Une ouverture plus grande, indiquée par un nombre f plus petit, permet à plus de lumière d'entrer et crée une profondeur de champ plus faible. En revanche, une ouverture plus étroite, indiquée par un nombre f plus élevé, laisse entrer moins de lumière mais offre une plus grande profondeur de champ.

Prenons l'exemple de deux lentilles, la Canon EF 50mm f1.8 et le Canon EF 50mm f1.4. Lequel des deux laisse passer le plus de lumière ? Prenez le temps d'y réfléchir.

La bonne réponse est l'objectif f1.4. Cela peut sembler contre-intuitif à première vue, mais c'est ainsi que les choses fonctionnent.

Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation de l'appareil photo détermine la durée d'exposition du capteur à la lumière. Lorsque vous prenez une photo et que vous entendez un clic, c'est l'obturateur de l'appareil photo qui s'ouvre et se ferme. Le temps qui s'écoule entre les deux détermine la vitesse d'obturation.

Si vous photographiez à une vitesse extrêmement rapide, par exemple 1/2000e de seconde, il est peu probable que vous perceviez deux clics distincts en raison de la vitesse. En revanche, les deux sons seront plus perceptibles si votre vitesse d'obturation est réglée sur un intervalle plus long, comme une seconde. Dans ce cas, l'obturateur reste ouvert pendant une seconde, ce qui vous permet de l'entendre s'ouvrir et se fermer clairement. Comment cela se passe-t-il concrètement ?

Si vous réglez votre vitesse d'obturation sur une valeur plus rapide, par exemple 1/4000e ou 1/2000e de seconde, moins de lumière pénètre dans l'appareil photo car l'obturateur est ouvert moins longtemps. Il en résulte des images potentiellement plus nettes, en particulier lorsque vous photographiez des sujets en mouvement. En d'autres termes, si vous prenez une photo d'une personne en mouvement, la durée plus courte pendant laquelle l'obturateur reste ouvert se traduira par une image plus "figée".

En revanche, si vous utilisez une vitesse d'obturation plus lente, comme 1/30e ou 1/10e, vous obtiendrez beaucoup plus de lumière et presque certainement un flou de mouvement, en fonction de la vitesse à laquelle les choses se déplacent.

Truc

Vous pouvez utiliser une petite astuce pour éviter ou au moins minimiser le flou de mouvement lorsque vous prenez des photos à main levée. Voici comment procéder. Regardez la longueur focale de l'objectif. Disons que vous utilisez un objectif de 50 mm - c'est la longueur focale.

Si votre appareil photo est doté d'un capteur recadré, vous devez multiplier la longueur focale par 1,6, qui est le facteur de recadrage de Canon. Ainsi, 50 mm devient 50 mm x 1,6 = 80 mm. Si votre appareil photo n'est pas doté d'un capteur recadré, restez fidèle à la focale de 50 mm.

Cela signifie que lors du réglage de la vitesse d'obturation, il ne faut jamais dépasser 1/ de la longueur focale. Ainsi, pour un 80 mm, ne descendez pas en dessous de 1/80. Allez jusqu'à 1/80, 1/100 ou même 1/1000 - c'est très bien. Mais si vous descendez à 1/50 ou 1/40, vous augmentez les risques de flou de bougé dans vos images, ce qui n'est pas idéal.

Parlons maintenant de l'ISO.

ISO

Qu'est-ce que l'ISO ? J'ai écrit un article plus Article approfondi sur l'ISOque vous pouvez lire si cela vous intéresse. Toutefois, pour une brève explication, l'ISO mesure la sensibilité du capteur de l'appareil photo à la lumière.

Plus la sensibilité ISO est faible, moins les images sont sensibles et plus le grain est fin. Plus l'ISO est élevé, plus la sensibilité est grande, mais plus le grain ou le bruit est important. Le grain peut ajouter une qualité esthétique si vous photographiez sur pellicule. En revanche, le grain numérique n'est généralement pas aussi agréable.

En règle générale, évitez d'introduire du bruit dans vos images. En règle générale, la sensibilité ISO doit toujours être maintenue aussi basse que possible, entre 100 et 400 ISO, en fonction de l'appareil photo et de quelques autres facteurs.

L'erreur

Ainsi, l'erreur que commettent souvent les débutants consiste à accorder une priorité excessive ou insuffisante à un élément sans ajuster les autres en conséquence. Par exemple, imaginons que vous preniez des photos dans un environnement peu éclairé, comme au coucher ou au lever du soleil.

Un débutant peut être enclin à ignorer deux des trois composantes principales et à se concentrer sur l'une d'entre elles. Par exemple, il peut prendre en compte la vitesse d'obturation et la ralentir pour capter plus de lumière.

Mais il aurait peut-être été préférable d'ouvrir davantage le diaphragme, voire d'augmenter la sensibilité ISO. Normalement, mon ordre de priorité pour le "triangle" est l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Je cherche à garder l'ouverture aussi grande que possible et à maintenir une sensibilité ISO plus faible.

En revanche, je gère généralement la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO indépendamment l'une de l'autre. Le moment où je règle l'une ou l'autre dépend de la situation.

Par exemple, si votre ouverture est aussi grande que possible et que votre vitesse d'obturation est proche de la zone de risque de flou de bougé, il est préférable de maintenir la vitesse d'obturation et d'augmenter la sensibilité ISO.

En revanche, si la vitesse d'obturation est très rapide, il est préférable de conserver une sensibilité ISO faible et de ralentir la vitesse d'obturation afin de capturer plus de lumière.

Conséquences

Quelles sont donc les conséquences potentielles d'un mauvais réglage de ces paramètres ?

Surexposé

Vous risquez de laisser entrer trop de lumière, ce qui se traduira par des photos délavées. Tous les détails des hautes lumières ou des parties les plus claires de l'image seront perdus.

Sous-exposition

D'un autre côté, vous risquez de ne pas laisser entrer suffisamment de lumière, ce qui se traduira par des photos trop sombres. Alors que vous aurez beaucoup de détails dans les parties claires de l'image, vous perdrez des détails dans les zones plus sombres.

Lorsque vous importez une image dans un programme comme Photoshop et que vous essayez de récupérer certains des détails perdus en augmentant les ombres, vous vous retrouverez très probablement avec beaucoup de bruit dans les ombres. Ce n'est pas un aspect professionnel.

Flou

Ce problème survient souvent lorsque la vitesse d'obturation est trop faible. Comme je l'ai déjà mentionné, il est généralement préférable d'examiner d'abord l'ouverture, puis la sensibilité ISO si la vitesse d'obturation est aussi lente que possible.

Il se peut que vous puissiez résoudre le problème en utilisant ces deux paramètres. À un certain moment, la vitesse d'obturation sera excessivement lente, ce qui introduira un flou de bougé ou un bougé d'appareil dans vos images. Toutefois, dans la plupart des scénarios dans lesquels vous serez amené à prendre des photos, en particulier si vous travaillez en tant que professionnel, le flou n'est pas quelque chose que vous souhaitez.

Bruit

Parfois, le bruit est inévitable. Il se peut que votre ouverture soit déjà au maximum, que votre vitesse d'obturation soit à la limite et que toute vitesse inférieure entraîne un flou de bougé. Dans ce cas, il se peut que vous n'ayez pas d'autre choix que d'augmenter la sensibilité ISO.

Mais assurez-vous que l'ouverture et la vitesse d'obturation sont à leur limite avant d'augmenter la sensibilité ISO.

Éviter l'erreur

Pour bien comprendre le triangle d'exposition, il faut expérimenter soi-même.

Je vous recommande donc de prendre votre appareil photo, de préférence en mode manuel, et de prendre une photo. Décidez de l'objectif que vous souhaitez atteindre avec la photo. Peut-être voulez-vous un arrière-plan flou ? Ou peut-être cherchez-vous à figer un mouvement ou à introduire un peu de flou de bougé ?

Une fois que vous avez défini votre orientation créative, vous pouvez commencer à déterminer les réglages appropriés. N'oubliez pas de donner la priorité à l'ouverture, puis à la vitesse d'obturation et enfin à la sensibilité ISO. Par exemple, supposons que vous souhaitiez prendre une photo avec une profondeur de champ maximale ou la plus faible possible.

Supposons que vous utilisiez le Canon EF 50mm f1.8. Dans ce cas, vous devriez régler l'ouverture le plus possible à f1,8. Il n'y a pas de honte à faire un essai pour voir ce que produisent vos réglages.

Avec le temps, vous aurez une bonne idée des réglages en fonction de l'éclairage ambiant. Mais lorsque vous débutez, il est tout à fait possible de prendre une photo et de l'évaluer. Vous remarquerez peut-être qu'il y a trop de lumière. Vérifiez votre sensibilité ISO.

Oh, c'est à 400 ? Baissez-la à 100 ou 50 si votre appareil photo le permet. Prenez une autre photo. S'il y a encore trop de lumière, vérifiez votre vitesse d'obturation. Si elle est de 1/1 000, réduisez-la à 1/500. Prenez une autre photo. Voyez ce qui se passe.

Il n'y a pas de honte à cela. Tous les photographes ont dû, un jour ou l'autre, comprendre ces paramètres. Plus vous pratiquerez, plus vous saurez instinctivement ce qu'il faut faire.

Conseils

Voici quelques conseils supplémentaires qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre pratique. Tout d'abord, je vous recommande de vous exercer dans différents environnements lumineux afin de comprendre comment chaque condition affecte votre image. Essayez de prendre des photos en intérieur, de jour et de nuit. Vous pouvez également prendre des photos à l'extérieur.

Essayez de prendre des photos dans des conditions météorologiques différentes. Le temps peut être ensoleillé ou nuageux. Voyez comment tous ces éléments influencent vos photos.

Outils

La première chose que je souhaite souligner est que la prise de vue en format RAW est indispensable.

Certes, la prise de vue en JPEG peut être plus simple en raison de la taille réduite du fichier. Toutefois, la prise de vue en format RAW permet d'obtenir le niveau de détail maximal que votre appareil photo peut capturer. On ne saurait trop insister sur l'importance de ce point, surtout si vous avez légèrement sous-exposé ou surexposé votre image.

Lorsque vous importez une image RAW dans PhotoshopLe fait qu'elle ait été prise en format RAW vous donne beaucoup plus de flexibilité pour récupérer des informations dans les hautes lumières ou les ombres, qui auraient pu être perdues autrement.

C'est aussi pourquoi il est essentiel de toujours photographier en mode manuel ou au moins en mode semi-manuel. Non seulement cette méthode facilitera l'apprentissage, mais elle vous permettra également de mieux contrôler l'image.

Histogrammes

Un histogramme est essentiellement une représentation graphique de la balance d'exposition. C'est peut-être un peu controversé, mais je ne suis pas un fan de l'utilisation des histogrammes. Je les considère comme une sorte de béquille.

Je préfère "sentir" l'image, vivre la scène et développer un sens plus intuitif de l'exposition. C'est l'approche que j'ai adoptée, plutôt que de me fier aux histogrammes. Mais ce n'est que moi. Si vous préférez utiliser les histogrammes, libre à vous. Je vous souhaite beaucoup de plaisir !

Pour ma part, je ne suis pas très enthousiaste.

Les pièges les plus fréquents

Je me rends compte que nous avons abordé un grand nombre d'informations aujourd'hui. Mais il y a trois autres pièges sur lesquels je voudrais attirer l'attention. Il s'agit de choses qu'il est assez facile de négliger.

Trépieds

Supposons, par exemple, que vous deviez utiliser une vitesse d'obturation plus lente. Comment faire sans ajouter de secousses ?

Naturellement, un trépied sera beaucoup plus stable que vos mains, ce qui vous permettra de réduire davantage la vitesse d'obturation. Attention, des effets étranges peuvent se manifester lorsque vous réduisez la vitesse d'obturation de manière trop drastique, même avec un trépied, mais ils sortent du cadre de cet article...

Néanmoins, l'achat d'un trépied décent en vaut la peine.

ISO

Un deuxième écueil est d'oublier de baisser la sensibilité ISO dans des conditions plus lumineuses. Il peut arriver que vous vous retrouviez dans une situation où le ciel se couvre pendant que vous prenez un portrait.

Vous pouvez augmenter légèrement la sensibilité ISO pour compenser ce phénomène. Toutefois, lorsque le soleil revient, il est important de ne pas oublier de baisser la sensibilité ISO. C'est pourquoi il est essentiel de revoir vos photos au fur et à mesure que vous les prenez. Il n'est pas nécessaire de vérifier chaque photo, mais de temps en temps, arrêtez-vous un instant et examinez les images que vous venez de prendre.

Zoom

Voici un fait intéressant.

Si vous disposez d'un objectif à zoom, votre ouverture maximale changera probablement lorsque vous ferez un zoom avant ou un zoom arrière. Par exemple, considérez l'ouverture maximale de Canon EF-S 18-55mm objectif de kit. Son nom complet est f3.5-5.6. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que lorsque vous effectuez un zoom arrière complet, c'est-à-dire que vous capturez une plus grande partie du cadre, l'ouverture maximale est de f3,5, ce qui permet à la lumière de pénétrer davantage. Lorsque vous effectuez un zoom avant complet, l'ouverture maximale passe à f5,6, ce qui laisse entrer moins de lumière.

Ainsi, plus le zoom est important, moins la lumière pénètre. Ces changements doivent être pris en compte dans vos réglages. Si ce problème ne se pose pas avec du matériel plus onéreux, il peut se poser avec des objectifs bon marché.

Par exemple, mon Canon RF 15-35mm n'a pas ce problème. Il reste à f2,8, que ce soit à 15 ou à 35 mm. Gardez donc un œil sur ce point lorsque vous utilisez des objectifs plus économiques.

Recommandations

J'espère que ce guide vous a été utile. Ce que je fais ici, c'est aider les gens à réaliser leur rêve d'indépendance géographique en gagnant leur vie en ligne depuis n'importe où. Pour ce faire, j'enseigne aux gens comment être meilleurs free-lances et comment prendre de meilleures images. Je leur montre également les outils nécessaires, tels que appareils photo et objectifset équipement audio.