Așadar, astăzi, vă voi prezenta o greșeală masivă pe care o fac toți fotografii începători. Credeți-mă, aceasta este una de evitat. Vom aprofunda conceptul de triunghi de expunere, care ar putea suna inițial abstract, dar nu vă faceți griji. De acum înainte, veți folosi această abilitate de fiecare dată când veți lua în mână un aparat foto.

Probabil că vă întrebați ce este triunghiul de expunere, de ce este important și de ce ar trebui să vă intereseze. Ei bine, este un instrument esențial care poate îmbunătăți drastic calitatea imaginilor tale.

Pentru cei care învață să fotografieze, înțelegerea triunghiului de expunere este un pas esențial pentru a vă ridica fotografiile la nivelul următor. După ce vom explora triunghiul de expunere, vă voi împărtăși greșelile comune pe care le fac adesea începătorii. Să trecem direct la subiect.

Triunghiul de expunere

În termeni simpli, triunghiul de expunere reprezintă relația dintre diafragmă, viteza obturatorului și ISO. Se numește triunghi deoarece aceste trei setări lucrează mână în mână pentru a vă ajuta să obțineți cea mai bună expunere posibilă pentru fotografiile dumneavoastră.

În esență, acest trio vă ajută să vă asigurați că fotografia dvs. nu este nici subexpusă, ceea ce duce la pierderea detaliilor în umbre, nici supraexpusă, ceea ce duce la pierderea detaliilor în zonele luminoase. Dacă greșești în ambele direcții, fotografiile tale vor părea amatoare. Să trecem acum în revistă cele trei elemente și să discutăm ce fac ele.

Deschidere

Diafragma controlează adâncimea de câmp și cantitatea de lumină care intră în obiectiv. O diafragmă mai largă, indicată printr-un număr f mai mic, permite intrarea mai multă lumină și creează o adâncime de câmp mai mică. Pe de altă parte, o diafragmă mai îngustă, indicată printr-un număr f mai mare, permite trecerea unei cantități mai mici de lumină, dar oferă o adâncime mai mare a câmpului.

De exemplu, să luăm în considerare două lentile, respectiv Canon EF 50mm f1.8 și Canon EF 50mm f1.4. Care dintre ele credeți că lasă mai multă lumină? Gândiți-vă puțin la asta.

Răspunsul corect este obiectivul f1.4. Inițial ar putea părea contraintuitiv, dar așa funcționează lucrurile.

Viteza obturatorului

Viteza de declanșare a aparatului foto determină cât timp este expus senzorul la lumină. Atunci când faceți o fotografie și auziți un clic, acesta reprezintă deschiderea și închiderea obturatorului aparatului foto. Perioada de timp dintre cele două determină viteza de declanșare.

Dacă fotografiați la o rată incredibil de rapidă, cum ar fi 1/2000 de secundă, nu veți percepe două clicuri distincte din cauza vitezei. Dimpotrivă, cele două sunete vor fi mai ușor de perceput dacă viteza obturatorului este setată la un interval mai lung, cum ar fi o secundă. În acest caz, obturatorul rămâne deschis timp de o secundă, ceea ce vă permite să îl auziți clar deschizându-se și închizându-se. Deci, cum se desfășoară toate acestea în practică?

Dacă setați viteza obturatorului la o valoare mai rapidă, poate 1/4000 sau 1/2000 de secundă, mai puțină lumină intră în aparat deoarece obturatorul este deschis pentru un timp mai scurt. Acest lucru are ca rezultat imagini potențial mai clare, în special atunci când surprindeți subiecți în mișcare. Cu alte cuvinte, dacă faceți o fotografie a unei persoane în mișcare, durata mai scurtă în care obturatorul rămâne deschis va avea ca rezultat o imagine mai "înghețată".

În mod alternativ, dacă aveți o viteză mai mică a obturatorului, cum ar fi 1/30 sau 1/10, veți obține mult mai multă lumină și aproape sigur o imagine neclară, în funcție de cât de repede se mișcă lucrurile.

Trucuri

Puteți folosi un mic truc pentru a evita sau cel puțin a minimiza neclaritatea mișcării atunci când faceți fotografii cu mâna. Iată cum funcționează. Uitați-vă la distanța focală a obiectivului. Să spunem că folosiți un obiectiv de 50 mm - aceasta este distanța focală.

Dacă aparatul dvs. foto are un senzor decupat, trebuie să înmulțițiți distanța focală cu 1,6, care este factorul de decupare Canon. Astfel, 50mm devine 50mm x 1,6 = 80mm. Dacă aparatul dvs. foto nu are un senzor decupat, rămâneți la 50mm.

Aceasta înseamnă că atunci când setați viteza obturatorului, nu depășiți niciodată 1/ distanța focală. Deci, pentru 80mm, nu coborâți sub 1/80. Mergeți la 1/80, 1/100 sau chiar 1/1000 - este în regulă. Dar dacă coborâți la 1/50 sau 1/40, creșteți șansele de a obține neclarități de mișcare în imagini, ceea ce nu este ideal.

În continuare, haideți să vorbim despre ISO.

ISO

Deci, despre ce este vorba în cazul ISO? Am scris un articol mai articol detaliat despre ISO, pe care îl puteți citi dacă sunteți interesat. Totuși, pentru o scurtă explicație, ISO măsoară sensibilitatea senzorului aparatului foto la lumină.

Cu cât ISO este mai mic, cu atât mai puțin sensibilă și mai fină este granulația din imagini. Cu cât ISO este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai mare, dar vine la pachet cu mai multă granulație sau zgomot. Acum, granulația poate adăuga o calitate estetică dacă fotografiați pe film. Cu toate acestea, granulația digitală nu este de obicei la fel de plăcută.

Ca regulă generală, evitați să obțineți zgomot în imagini. În mod obișnuit, ISO ar trebui să fie menținut întotdeauna la un nivel cât mai scăzut posibil, între ISO 100 și 400, în funcție de aparatul foto și de alți câțiva factori.

Greșeala

Așadar, greșeala pe care mulți începători o fac adesea este de a acorda o prioritate prea mare sau prea mică unui element, fără a le ajusta în mod corespunzător pe celelalte. De exemplu, să spunem că faceți fotografii într-un mediu cu lumină slabă, cum ar fi în timpul apusului sau răsăritului de soare.

Un începător ar putea fi înclinat să nu ia în considerare două dintre cele trei componente principale, concentrându-se pe una dintre ele. De exemplu, ar putea să ia în considerare viteza obturatorului și să o reducă pentru a capta mai multă lumină.

Dar poate că deschiderea diafragmei mai largă ar fi fost o soluție mai bună, sau poate chiar creșterea ISO. În mod normal, ordinea mea de prioritate pentru "triunghiul" este diafragma, viteza de declanșare și ISO. Încerc să păstrez diafragma cât mai deschisă și să mențin un ISO mai mic.

Între timp, de obicei, gestionez viteza obturatorului și ISO independent unul de celălalt. Când să le ajustez pe fiecare depinde de situație.

De exemplu, dacă diafragma este cât se poate de deschisă, iar viteza de declanșare se apropie de zona periculoasă de producere a efectului de blur de mișcare, este mai bine să mențineți viteza de declanșare și să măriți ISO.

Cu toate acestea, dacă viteza de declanșare este foarte rapidă, este mai bine să mențineți ISO-ul la un nivel scăzut și să reduceți viteza de declanșare pentru a putea capta mai multă lumină.

Consecințe

Deci, care sunt unele dintre consecințele potențiale dacă nu ajustați corect aceste setări?

Supraexpusă

S-ar putea să lăsați să intre prea multă lumină, ceea ce ar duce la fotografii șterse. Toate detaliile din zonele luminoase sau din părțile mai strălucitoare ale imaginii vor fi pierdute.

Subexpusă

Pe de altă parte, este posibil să nu lăsați să pătrundă suficientă lumină, ceea ce duce la fotografii prea întunecate. În timp ce veți avea o mulțime de detalii în părțile mai luminoase ale imaginii, veți pierde detalii în zonele mai întunecate.

Atunci când importați o imagine într-un program precum Photoshop și încercați să recuperați o parte din detaliile pierdute prin mărirea umbrelor, cel mai probabil veți ajunge să aveți mult zgomot în umbre. Acesta nu este un aspect profesional.

Neclaritate

Această problemă apare adesea dacă setați viteza obturatorului prea mică. Așa cum am mai menționat, de obicei este mai bine să vă uitați mai întâi la diafragmă și apoi la ISO dacă viteza de declanșare este cât se poate de mică.

Este posibil să puteți rezolva problema folosind aceste două setări. La un moment dat, viteza de declanșare va fi excesiv de mică, introducând neclarități de mișcare sau tremurături ale aparatului foto în imaginile dumneavoastră. Acest lucru poate produce rezultate interesante atunci când este realizat în mod creativ; cu toate acestea, în cele mai multe scenarii, în care probabil veți fotografia, în special dacă lucrați ca profesionist, neclaritatea nu este ceva ce vă doriți.

Zgomot

Uneori, zgomotul este inevitabil. Poate că deschiderea diafragmei este deja cât se poate de mică, viteza obturatorului este la limită, iar orice lucru mai lent ar duce la neclarități de mișcare. În acest caz, s-ar putea să nu vă rămână altă opțiune decât să măriți ISO.

Dar asigurați-vă că diafragma și viteza obturatorului sunt la limită înainte de a mări ISO.

Evitați greșeala

Pentru a înțelege cu adevărat triunghiul de expunere, trebuie să experimentați singur.

Așadar, vă recomand să vă luați aparatul foto, de preferință setat pe modul manual, și să faceți o fotografie. Decideți ce urmăriți să obțineți cu fotografia. Poate doriți un fundal neclar? Sau poate doriți să înghețați mișcarea sau poate să introduceți un pic de motion blur?

Odată ce v-ați dat seama de direcția creativă, puteți începe să determinați setările corecte. Amintiți-vă întotdeauna să acordați prioritate diafragmei, apoi vitezei obturatorului și, în final, ISO. De exemplu, să presupunem că doriți să realizați o fotografie în care să obțineți adâncimea maximă a câmpului sau cea mai mică adâncime a câmpului.

Să spunem că folosiți Canon EF 50mm f1.8. În acest scenariu, ar trebui să setați diafragma cât mai mare posibil la f1,8. Nu este nicio rușine să faci o fotografie de test pentru a vedea ce produc setările tale.

În timp, vă veți obișnui cu setările în funcție de lumina ambientală. Dar, atunci când sunteți la început, să faceți o fotografie și să o evaluați este perfect în regulă. Este posibil să observați că există prea multă lumină. Verificați ISO-ul.

Oh, e la 400? Coboară-l la 100 sau 50 dacă aparatul tău foto permite acest lucru. Faceți o altă fotografie. Dacă încă este prea multă lumină, verificați viteza obturatorului. Dacă este la 1/1.000, reduceți-o la 1/500. Faceți o altă fotografie. Vedeți ce se întâmplă.

Nu este nicio rușine în acest proces. Fiecare fotograf a trebuit să descopere aceste setări la un moment dat. Cu cât exersați mai mult, cu atât mai bine veți ști instinctiv ce trebuie să faceți.

Sfaturi

Iată alte câteva sfaturi pentru a vă asigura că veți obține cele mai bune rezultate din practica dumneavoastră. În primul rând, vă recomand să exersați în diferite medii de iluminare pentru a înțelege cum afectează fiecare condiție imaginea dumneavoastră. Încercați să faceți fotografii în interior, în timpul zilei și pe timp de noapte. Poate faceți și câteva fotografii în aer liber.

Încercați să realizați imagini în condiții meteo diferite. Poate că este soare, poate că este înnorat. Vedeți cum influențează toate aceste elemente fotografiile dvs.

Unelte

Primul lucru pe care vreau să îl subliniez este că fotografierea în format RAW este o necesitate.

Desigur, fotografierea în format JPEG ar putea fi mai simplă datorită dimensiunii mai mici a fișierului. Cu toate acestea, fotografierea în RAW va oferi nivelul maxim de detalii pe care aparatul foto îl poate capta. Importanța acestui lucru nu poate fi supraestimată, mai ales dacă v-ați subexpus sau supraexpus ușor imaginea.

Atunci când importați o imagine RAW în Photoshop, faptul că a fost filmată în format RAW vă oferă mult mai multă flexibilitate în recuperarea informațiilor din lumini sau umbre, care altfel s-ar fi putut pierde.

Acesta este, de asemenea, motivul pentru care este esențial să fotografiați întotdeauna în mod manual sau cel puțin semi-manual. Această metodă nu numai că va facilita mai multă învățare, dar vă va oferi și un control mult mai mare asupra imaginii.

Histograme

O histogramă este, în esență, o reprezentare grafică a echilibrului de expunere. Acest lucru ar putea fi un pic controversat, dar eu nu sunt un fan al utilizării histogramelor. Le văd ca pe un fel de cârjă.

În schimb, prefer să "simt" imaginea, să experimentez scena și să dezvolt un simț mai intuitiv al expunerii. Aceasta a fost abordarea mea, mai degrabă decât să depind de histograme. Dar asta e doar părerea mea. Dacă preferi să folosești histogramele, mai multă putere pentru tine. Distracție plăcută!

În ceea ce mă privește, nu sunt foarte entuziast.

Capcane comune

Deci, îmi dau seama că am aprofundat o cantitate destul de mare de informații astăzi. Cu toate acestea, există încă trei capcane suplimentare asupra cărora vreau să fac lumină. Acestea sunt lucruri care sunt destul de ușor de trecut cu vederea.

Trepieduri

Să spunem, de exemplu, că trebuie să folosiți o viteză mai mică a obturatorului. Cum puteți face acest lucru fără a adăuga vibrații?

Bineînțeles, un trepied va fi mult mai stabil decât mâinile dumneavoastră, oferindu-vă astfel posibilitatea de a reduce și mai mult viteza obturatorului. Atenție, se pot manifesta efecte ciudate atunci când reduceți prea drastic viteza obturatorului, chiar și cu un trepied, dar acestea depășesc sfera de aplicare a acestui articol...

Cu toate acestea, merită să vă luați un trepied decent.

ISO

O a doua capcană este aceea de a uita să reglați ISO înapoi în condiții mai luminoase. Uneori, s-ar putea să vă aflați într-o situație în care se înnorăcește în timp ce faceți un portret.

Ați putea mări puțin ISO-ul pentru a compensa acest lucru. Cu toate acestea, atunci când soarele revine, este important să nu uitați să reglați ISO-ul înapoi în jos. De aceea, este esențial să vă revizuiți fotografiile pe măsură ce le faceți. Nu este necesar să verificați fiecare fotografie, dar din când în când, faceți o pauză pentru un moment și analizați imaginile pe care tocmai le-ați făcut.

Zooming

Acum, iată un fapt interesant.

Dacă aveți un obiectiv cu zoom, este posibil ca deschiderea maximă să se modifice atunci când vă apropiați sau vă îndepărtați. De exemplu, luați în considerare Canon EF-S 18-55mm obiectiv de kit. Numele său complet include f3.5-5.6. Deci, ce înseamnă acest lucru?

Acest lucru înseamnă că atunci când măriți zoomul până la maxim, pentru a captura mai mult în cadru, deschiderea maximă este f3,5, ceea ce permite intrarea mai multă lumină. Atunci când aveți zoom maxim, diafragma maximă se schimbă la f5.6, lăsând să intre mai puțină lumină.

Așadar, cu cât sunteți mai apropiați, cu atât mai puțină lumină va intra. Aceste schimbări vor trebui să fie adaptate în setările dumneavoastră. Deși este posibil ca acest lucru să nu reprezinte o problemă în cazul unui echipament mai scump, poate apărea în cazul obiectivelor de buget.

De exemplu, eu Canon RF 15-35mm obiectivul nu are această problemă. Rămâne la f2.8, indiferent dacă fotografiez la 15 sau la 35 mm. Așadar, fiți atenți la acest aspect atunci când folosiți obiective mai bugetare.

Recomandări

Sper că acest ghid v-a fost de folos. Ceea ce fac eu aici este să ajut oamenii să își îndeplinească visul de a fi independenți din punct de vedere geografic, câștigându-și traiul online, de oriunde. Pentru a face acest lucru, îi învăț pe oameni cum să fie freelanceri mai buni și cum să realizați imagini mai bune. De asemenea, le arăt instrumentele necesare, cum ar fi aparate foto și obiective, și echipamente audio.