Dnes vás tedy seznámím s obrovskou chybou, kterou dělají všichni začínající fotografové. Věřte mi, že se jí musíte vyhnout. Pronikneme do konceptu expozičního trojúhelníku, který může zpočátku znít abstraktně, ale nebojte se. Od této chvíle budete tuto dovednost používat pokaždé, když vezmete do ruky fotoaparát.

Pravděpodobně se ptáte, co je to expoziční trojúhelník, proč je důležitý a proč byste se o něj měli zajímat. Inu, je to základní nástroj, který může výrazně zlepšit kvalitu vašich snímků.

Pro ty, kteří se učí fotografovat, je pochopení expozičního trojúhelníku zásadním krokem k tomu, aby své fotografie povýšili na vyšší úroveň. Jakmile prozkoumáme expoziční trojúhelník, podělím se s vámi o časté chyby, kterých se začátečníci často dopouštějí. Pojďme rovnou na věc.

Expoziční trojúhelník

Zjednodušeně řečeno, expoziční trojúhelník představuje vztah mezi clonou, rychlostí závěrky a citlivostí ISO. Trojúhelník se mu říká proto, že tato tři nastavení pracují ruku v ruce, aby vám pomohla dosáhnout co nejlepší expozice pro vaše fotografie.

Tato trojice v podstatě pomáhá zajistit, aby fotografie nebyla podexponovaná, což by způsobilo ztrátu detailů ve stínech, ani přeexponovaná, což by vedlo ke ztrátě detailů ve světlech. Pokud se něco pokazí v obou směrech, budou vaše fotografie vypadat amatérsky. Projděme si nyní tyto tři prvky a proberme, k čemu slouží.

Clona

Clona určuje hloubku ostrosti a množství světla, které proniká do objektivu. Širší clona, označená menším číslem f, umožňuje vstup většího množství světla a vytváří menší hloubku ostrosti. Naopak užší clona, označovaná větším číslem f, propouští méně světla, ale poskytuje větší hloubku ostrosti.

Vezměme si například dva objektivy. Canon EF 50mm f1.8 a Canon EF 50mm f1.4. Který z nich podle vás propouští více světla? Chvíli o tom přemýšlejte.

Správná odpověď je objektiv f1,4. Zpočátku se to může zdát neintuitivní, ale tak to prostě je.

Rychlost závěrky

Rychlost závěrky fotoaparátu určuje, jak dlouho je snímač vystaven světlu. Když pořídíte fotografii a uslyšíte cvaknutí, je to otevření a zavření závěrky fotoaparátu. Doba mezi nimi určuje rychlost závěrky.

Pokud fotografujete neuvěřitelně rychlým časem, například 1/2000 sekundy, pravděpodobně kvůli rychlosti nezaznamenáte dvě odlišná cvaknutí. Naopak, pokud máte rychlost závěrky nastavenou na delší interval, například jednu sekundu, budou oba zvuky lépe rozeznatelné. V takovém případě zůstane závěrka otevřená po dobu jedné sekundy, takže uslyšíte zřetelně její otevření a zavření. Jak se to všechno projevuje v praxi?

Pokud nastavíte rychlost závěrky na vyšší hodnotu, například 1/4000 nebo 1/2000 sekundy, pronikne do fotoaparátu méně světla, protože závěrka je otevřena kratší dobu. Výsledkem jsou potenciálně ostřejší snímky, zejména při zachycení pohybujících se objektů. Jinými slovy, pokud fotografujete někoho v pohybu, kratší doba, po kterou zůstane závěrka otevřená, povede k "zamrzlejšímu" snímku.

Pokud použijete delší čas závěrky, například 1/30 nebo 1/10, získáte mnohem více světla a téměř jistě i pohybovou neostrost, v závislosti na tom, jak rychle se věci pohybují.

Trik

Při fotografování z ruky můžete použít malý trik, který zabrání nebo alespoň minimalizuje pohybovou neostrost. Funguje to takto. Podívejte se na ohniskovou vzdálenost objektivu. Řekněme, že používáte 50mm objektiv - to je jeho ohnisková vzdálenost.

Pokud má váš fotoaparát oříznutý snímač, musíte ohniskovou vzdálenost vynásobit koeficientem 1,6, což je crop faktor společnosti Canon. Z 50 mm se tedy stane 50 mm x 1,6 = 80 mm. Pokud váš fotoaparát nemá oříznutý snímač, zůstaňte u 50 mm.

To znamená, že při nastavování času závěrky nikdy nepřekračujte 1/ ohniskovou vzdálenost. Pro 80 mm tedy neklesejte pod 1/80. Použijte 1/80, 1/100 nebo dokonce 1/1000 - to je v pořádku. Pokud však klesnete na 1/50 nebo 1/40, zvyšujete pravděpodobnost, že se na snímcích objeví pohybová neostrost, což není ideální.

Dále si povíme něco o ISO.

ISO

O čem je ISO? Napsal jsem více podrobný článek o ISO, kterou si v případě zájmu můžete přečíst. Nicméně pro stručné vysvětlení: ISO měří citlivost snímače fotoaparátu na světlo.

Čím nižší je citlivost ISO, tím méně citlivé a jemnější jsou snímky. Čím vyšší ISO, tím vyšší citlivost, ale s tím je spojeno více zrna nebo šumu. Nyní může zrno přidat estetickou kvalitu, pokud fotografujete na film. Digitální zrno však obvykle není tak příjemné.

Obecně platí, že se snažte vyhnout šumu na snímcích. Obvykle by měla být citlivost ISO vždy co nejnižší, v rozmezí ISO 100 až 400, v závislosti na fotoaparátu a několika dalších faktorech.

Omyl

Chybou, které se mnozí začátečníci často dopouštějí, je nadměrné nebo nedostatečné upřednostňování jednoho prvku, aniž by odpovídajícím způsobem upravili ostatní. Řekněme například, že fotografujete v prostředí se slabým osvětlením, například při západu nebo východu slunce.

Začátečník by mohl mít tendenci dvě ze tří hlavních složek ignorovat a zaměřit se na jednu. Mohou například zvážit rychlost závěrky a zpomalit ji, aby zachytili více světla.

Možná by však bylo lepším řešením otevřít širší clonu nebo dokonce zvýšit citlivost ISO. Obvykle je pro mě prioritou "trojúhelníku" clona, rychlost závěrky a ISO. Snažím se mít clonu co nejotevřenější a udržovat nižší hodnotu ISO.

Mezitím obvykle řídím rychlost závěrky a citlivost ISO nezávisle na sobě. Kdy je třeba je nastavit, záleží na situaci.

Například pokud je clona co nejotevřenější a rychlost závěrky se blíží nebezpečnému pásmu rozmazání pohybu, je lepší zachovat rychlost závěrky a místo toho zvýšit citlivost ISO.

Pokud je však rychlost závěrky opravdu vysoká, je lepší ponechat nízkou citlivost ISO a pouze zpomalit rychlost závěrky, abyste mohli zachytit více světla.

Důsledky

Jaké jsou možné důsledky nesprávného nastavení?

Přeexponované stránky

Mohlo by se stát, že do snímku pronikne příliš mnoho světla, což by vedlo k rozmazání fotografií. Všechny detaily ve světlech nebo světlejších částech snímku se ztratí.

Podexponované

Na druhou stranu se může stát, že nepropustíte dostatek světla, což povede k příliš tmavým fotografiím. Zatímco ve světlejších částech snímku budete mít dostatek detailů, v tmavších oblastech se detaily ztratí.

Když importujete obrázek do programu, jako je Photoshop a pokusíte se získat zpět část ztracených detailů zvětšením stínů, s největší pravděpodobností skončíte s velkým množstvím šumu ve stínech. To není profesionální vzhled.

Rozmazané

K tomuto problému často dochází, pokud nastavíte příliš nízký čas závěrky. Jak jsem již zmínil dříve, obvykle je lepší se nejdříve podívat na clonu a pak na ISO, pokud je rychlost závěrky tak nízká, jak jen to jde.

Možná se vám podaří problém vyřešit pomocí těchto dvou nastavení. V určitém okamžiku bude rychlost závěrky příliš pomalá, což do snímků vnese pohybovou neostrost nebo chvění fotoaparátu. To může při kreativním provedení přinést zajímavé výsledky; ve většině scénářů, ve kterých budete pravděpodobně fotografovat, zejména pokud pracujete jako profesionál, však rozmazání není něco, co byste chtěli.

Hluk

Někdy se hluku nelze vyhnout. Možná je vaše clona již tak nízká, jak jen může být, rychlost závěrky je na hranici možností a cokoli pomalejšího by vedlo k rozmazání pohybu. V takovém případě vám možná nezbude nic jiného než zvýšit citlivost ISO.

Než však zvýšíte citlivost ISO, ujistěte se, že jsou clona a rychlost závěrky maximálně využity.

Vyhněte se chybě

Abyste expoziční trojúhelník skutečně pochopili, musíte sami experimentovat.

Proto doporučuji vzít do ruky fotoaparát, nejlépe nastavený na manuální režim, a vyfotit ho. Rozhodněte se, čeho chcete fotografií dosáhnout. Možná chcete mít rozmazané pozadí? Nebo možná chcete zmrazit pohyb nebo možná vnést trochu pohybové neostrosti?

Jakmile zjistíte svůj tvůrčí směr, můžete začít určovat správná nastavení. Vždy mějte na paměti, že prioritou je clona, poté rychlost závěrky a nakonec citlivost ISO. Předpokládejme například, že chcete pořídit snímek, na kterém dosáhnete maximální hloubky ostrosti nebo nejmenší hloubky ostrosti.

Řekněme, že používáte Canon EF 50mm f1.8. V takovém případě byste měli nastavit co nejširší clonu f1,8. Není ostuda pořídit zkušební snímek, abyste zjistili, co vaše nastavení přináší.

Časem si vytvoříte dobrý smysl pro nastavení na základě okolního osvětlení. Když ale začínáte, je naprosto v pořádku pořídit fotografii a vyhodnotit ji. Možná si všimnete, že je na snímku příliš mnoho světla. Zkontrolujte hodnotu ISO.

Aha, je to na 400? Snižte ji na 100 nebo 50, pokud to váš fotoaparát umožňuje. Udělejte další snímek. Pokud je stále příliš mnoho světla, zkontrolujte rychlost závěrky. Pokud je nastavena na 1/1 000, snižte ji na 1/500. Pořiďte další snímek. Podívejte se, co se stane.

Za tento proces se nemusíte stydět. Každý fotograf musel někdy přijít na tato nastavení. Čím více budete trénovat, tím lépe budete instinktivně vědět, co máte dělat.

Tipy

Zde je několik dalších tipů, jak ze své praxe vytěžit maximum. Zaprvé doporučuji cvičit v různých světelných prostředích, abyste pochopili, jak jednotlivé podmínky ovlivňují váš snímek. Zkuste fotografovat v interiéru, ve dne a v noci. Možná pořiďte také několik snímků venku.

Zkuste pořizovat snímky za různých povětrnostních podmínek. Možná je slunečno, možná zataženo. Zjistěte, jak všechny tyto prvky ovlivní vaše snímky.

Nástroje

Nejdříve bych chtěl zdůraznit, že fotografování do formátu RAW je nutností.

Jistě, fotografování do formátu JPEG může být jednodušší kvůli menší velikosti souboru. Fotografování do formátu RAW však poskytne maximální úroveň detailů, kterou je fotoaparát schopen zachytit. Její význam nelze přeceňovat, zejména pokud jste snímek mírně podexponovali nebo přeexponovali.

Když importujete obrázek RAW do Photoshop, skutečnost, že byl snímek pořízen ve formátu RAW, vám dává mnohem větší flexibilitu při obnově informací ze světel nebo stínů, které by jinak mohly být ztraceny.

Proto je také důležité vždy fotografovat v manuálním nebo alespoň polomanuálním režimu. Nejenže vám tento způsob usnadní učení, ale také vám poskytne mnohem větší kontrolu nad snímkem.

Histogramy

Histogram je v podstatě grafické znázornění vyvážení expozice. Možná to bude trochu kontroverzní, ale nejsem příznivcem používání histogramů. Považuji je za něco jako berličku.

Místo toho dávám přednost "cítění" obrazu, prožívání scény a intuitivnějšímu vnímání expozice. To je můj přístup, spíše než spoléhat na histogramy. Ale to je jen můj názor. Pokud dáváte přednost histogramům, více síly pro vás. Užijte si to!

Pokud jde o mě, nejsem z toho nijak zvlášť nadšený.

Nejčastější úskalí

Uvědomuji si, že jsme se dnes ponořili do značného množství informací. Přesto jsou tu tři další úskalí, na která si chci posvítit. Jedná se o věci, které je poměrně snadné přehlédnout.

Stativy

Řekněme, že potřebujete použít delší čas závěrky. Jak to uděláte, aniž byste přidali chvění?

Stativ je samozřejmě mnohem stabilnější než vaše ruce, a tak vám umožní ještě více snížit rychlost závěrky. Upozorňujeme, že při příliš drastickém snížení rychlosti závěrky se mohou projevit zvláštní efekty, a to i se stativem, ale ty jsou mimo rámec tohoto článku..

Přesto se vám vyplatí pořídit si slušný stativ.

ISO

Druhým úskalím je zapomínání na snížení citlivosti ISO za jasnějších podmínek. Někdy se můžete dostat do situace, kdy se při fotografování portrétu zatáhne.

Můžete trochu zvýšit citlivost ISO, abyste to kompenzovali. Jakmile se však slunce vrátí, je důležité nezapomenout ISO opět snížit. Proto je důležité kontrolovat fotografie v průběhu jejich pořizování. Není nutné kontrolovat každou fotografii, ale jednou za čas se na chvíli zastavte a prohlédněte si právě pořízené snímky.

Přiblížení

A teď jedna zajímavost.

Pokud máte objektiv se zoomem, vaše maximální clona se pravděpodobně změní při přiblížení nebo oddálení. Vezměte v úvahu např. Canon EF-S 18-55mm sada objektivů. Jeho celý název zahrnuje f3,5-5,6. Co to tedy znamená?

To znamená, že při maximálním přiblížení, kdy je v záběru více místa, je maximální clona f3,5, která propouští více světla. Při úplném přiblížení se maximální clona změní na f5,6, což propustí méně světla.

Čím větší je přiblížení, tím méně světla propustíte. Těmto změnám je třeba se přizpůsobit v nastavení. I když to nemusí být problém u dražšího vybavení, u levných objektivů se to může vyskytnout.

Například můj Canon RF 15-35mm objektiv tento problém nemá. Zůstává na hodnotě f2,8, ať už fotím na 15 nebo 35 mm. Takže si na to dávejte pozor při používání levnějších objektivů.

Doporučení

Doufám, že vám tento průvodce pomohl. Pomáhám lidem dosáhnout jejich snu o geografické nezávislosti tím, že si vydělají na živobytí online odkudkoli. Za tímto účelem učím lidi, jak být lepší freelanceři a jak pořizovat lepší snímky. Ukazuji jim také potřebné nástroje, např. fotoaparáty a objektivya audio zařízení.