Nii et täna tutvustan ma teile suurt viga, mida kõik algajad fotograafid teevad. Uskuge mind, seda tuleb vältida. Süveneme ekspositsioonikolmnurga kontseptsiooni, mis võib esialgu kõlada abstraktselt, kuid ärge muretsege. Edaspidi hakkate seda oskust kasutama iga kord, kui võtate kaamera kätte.

Tõenäoliselt küsite endalt, mis on kokkupuute kolmnurk, miks see on oluline ja miks peaksite sellest hoolima. Noh, see on oluline vahend, mis võib teie piltide kvaliteeti oluliselt parandada.

Fotograafiat õppivate inimeste jaoks on ekspositsioonikolmnurga mõistmine oluline samm, et tõsta oma fotod järgmisele tasemele. Kui me tutvume ekspositsioonikolmnurgaga, siis jagan ühiseid vigu, mida algajad sageli teevad. Hüppame kohe sisse.

Kokkupuute kolmnurk

Lihtsustatult väljendatuna kujutab ekspositsioonikolmnurk suhet ava, säriaja ja ISO väärtuse vahel. Seda nimetatakse kolmnurgaks, sest need kolm seadistust töötavad käsikäes, et aidata teil saavutada oma fotode jaoks parim võimalik ekspositsioon.

Sisuliselt aitab see kolmik tagada, et teie foto ei ole alavalgustatud, mis põhjustab detailide kadumist varjudest, ega ülevalgustatud, mille tulemuseks on detailide kadumine heledates kohtades. Kui te eksite kummaski suunas, siis näevad teie fotod välja amatöörlikud. Vaatame nüüd need kolm elementi üle ja arutame, mida nad teevad.

Ava

Ava reguleerib teravussügavust ja objektiivi siseneva valguse hulka. Suurem ava, mida tähistab väiksem f-arv, võimaldab rohkem valgust sisse lasta ja tekitab väiksema teravussügavuse. Seevastu kitsam ava, mida tähistab suurem f-arv, laseb sisse vähem valgust, kuid tagab sügavama teravussügavuse.

Võtame näiteks kaks objektiivi, mis on Canon EF 50mm f1.8 ja Canon EF 50mm f1.4. Kumb neist laseb teie arvates rohkem valgust sisse? Võtke hetkeks aega ja mõelge selle üle.

Õige vastus on f1.4 objektiiv. See võib esialgu tunduda vasturääkivana, kuid nii asjad toimivadki.

Sulgemiskiirus

Kaamera säriaeg määrab, kui kaua sensor on valgusega kokku puutunud. Kui te pildistate ja kuulete klõpsatust, on see kaamera katiku avanemine ja sulgumine. Nende kahe toimingu vaheline aeg määrab säriaja.

Kui te pildistate uskumatult kiire kiirusega, näiteks 1/2000 sekundi, ei ole tõenäoline, et te tajute kiiruse tõttu kahte erinevat klõpsu. Seevastu kaks heli on paremini eristatavad, kui teie säriaeg on seatud pikemale intervallile, näiteks ühe sekundile. Sellisel juhul jääb katik sekundiks lahti, mis võimaldab teil kuulda selle avamist ja sulgemist selgelt. Kuidas see kõik siis praktiliselt toimib?

Kui seadistate säriaja kiiremaks, näiteks 1/4000 või 1/2000 sekundit, jõuab kaamerasse vähem valgust, sest säriaeg on lühemalt avatud. Selle tulemuseks on potentsiaalselt teravamad pildid, eriti liikuvate objektide jäädvustamisel. Teisisõnu, kui te pildistate kedagi, kes on liikumises, siis lühem kestus, mille jooksul katik jääb avatuks, annab tulemuseks "külmutatud" pildi.

Teise võimalusena, kui teil on aeglasem säriaeg, näiteks 1/30 või 1/10, saate palju rohkem valgust ja peaaegu kindlasti ka mõningast liikumishägust, sõltuvalt sellest, kui kiiresti asjad liiguvad.

Trikk

Saate kasutada väikest trikki, et vältida või vähemalt minimeerida liikumishägusust, kui teete käsitsi pildistamist. See toimib järgmiselt. Vaadake objektiivi fookuskaugust. Oletame, et kasutate 50 mm objektiivi - see on fookuskaugus.

Kui teie kaameral on kärbitud sensor, peate fookuskauguse korrutama 1,6ga, mis on Canoni kärpimistegur. Nii et 50 mm muutub 50 mm x 1,6 = 80 mm. Kui teie kaameral ei ole kärbitud sensorit, jääge 50mm juurde.

See tähendab, et säriaja seadmisel ei tohi kunagi ületada 1/ fookuskaugust. Nii et 80 mm puhul ärge vajutage alla 1/80. Valige 1/80, 1/100 või isegi 1/1000 - see on hea. Kui aga langete 1/50 või 1/40, siis suureneb tõenäosus, et teie piltidel tekib liikumishägusus, mis ei ole ideaalne.

Järgmisena räägime ISO-st.

ISO

Mis on siis ISO? Ma olen kirjutanud rohkem põhjalik artikkel ISO kohta, mida võite lugeda, kui olete huvitatud. Lühiselgituseks: ISO mõõdab kaamera sensori tundlikkust valguse suhtes.

Mida madalam on ISO, seda vähem tundlikum ja peenem on pildi teravus. Mida kõrgem ISO, seda suurem on tundlikkus, kuid sellega kaasneb rohkem tera ehk müra. Nüüd võib tera lisada esteetilist kvaliteeti, kui pildistate filmile. Digitaalne tera ei ole aga tavaliselt nii meeldiv.

Üldreeglina väldi müra sattumist oma piltidele. Tavaliselt tuleks ISO-väärtust alati hoida võimalikult madalal, vahemikus ISO 100 kuni 400, sõltuvalt teie kaamerast ja mõnest muust tegurist.

Viga

Seega on paljude algajate viga sageli see, et nad seavad ühe elemendi kas üle- või alaprioriteediks, ilma teisi vastavalt kohandamata. Oletame näiteks, et te pildistate hämaras keskkonnas, näiteks päikeseloojangul või päikesetõusul.

Algaja võib kalduda kolmest põhikomponendist kaks kõrvale jätma, keskendudes hoopis ühele. Näiteks võib ta kaaluda säriaega ja aeglustada seda, et jäädvustada rohkem valgust.

Aga võib-olla oleks võinud olla parem lahendus avade suurem avamine või isegi ISO väärtuse suurendamine. Tavaliselt on minu prioriteetide järjekord "kolmnurgas" ava, säriaeg ja ISO. Minu eesmärk on hoida ava võimalikult avatud ja säilitada madalam ISO.

Samal ajal haldan ma tavaliselt säriaega ja ISO väärtust üksteisest sõltumatult. Millal neid mõlemaid reguleerida, sõltub olukorrast.

Näiteks kui teie ava on võimalikult avatud ja säriaeg läheneb liikumishäire tekkimise ohutsoonile, on parem säilitada säriaeg ja selle asemel suurendada ISO väärtust.

Kui aga säriaeg on väga kiire, on parem hoida ISO madalal ja aeglustada säriaega, et saaksite rohkem valgust jäädvustada.

Tagajärjed

Millised on siis võimalikud tagajärjed, kui te neid seadeid õigesti ei kohanda?

Ülevalgustatud

Te võite lasta liiga palju valgust sisse, mille tulemuseks on tuhmunud fotod. Kõik üksikasjad pildi tipphetkedel või heledamates osades lähevad kaduma.

Alakaalustatud

Teisest küljest ei pruugi te piisavalt valgust sisse lasta, mis toob kaasa liiga tumedad fotod. Kuigi pildi heledamates osades on palju detaile, kaotate detaile tumedates osades.

Kui impordite pildi sellisesse programmi nagu Photoshop ja püüate osa kaotatud detailidest taastada varjutuste suurendamise abil, siis tõenäoliselt tekib varjutustes palju müra. See ei ole professionaalne välimus.

Blurry

See probleem tekib sageli siis, kui seadistate säriaja liiga madalaks. Nagu ma juba varem mainisin, on tavaliselt parem kõigepealt vaadata ava ja seejärel ISO väärtust, kui teie säriaeg on nii aeglane kui võimalik.

Nende kahe seadistuse abil võite probleemi lahendada. Teatud hetkel on säriaeg liiga aeglane, mis toob teie piltidele liikumishäire või kaamera värinat. See võib anda huvitavaid tulemusi, kui seda tehakse loominguliselt; aga enamikus stsenaariumides, kus te tõenäoliselt pildistate, eriti kui tegutsete professionaalina, ei ole hägusus midagi, mida te tahate.

Müra

Mõnikord on müra vältimatu. Võib-olla on teie ava juba nii väike kui võimalik, teie säriaeg on piiritletud ja kõik aeglasemad meetmed põhjustaksid liikumishäireid. Sellisel juhul ei pruugi teil jääda muud võimalust, kui suurendada ISO väärtust.

Kuid veenduge, et ava ja säriaeg on enne ISO väärtuse suurendamist maksimaalselt pingutatud.

Vältige viga

Selleks, et tõesti aru saada ekspositsiooni kolmnurgast, peate ise katsetama.

Seega soovitan võtta oma kaamera, eelistatavalt manuaalrežiimile seatud, ja pildistada. Otsustage, mida soovite fotoga saavutada. Võib-olla soovite hägustatud tausta? Või äkki soovid liikumist külmutada või ehk lisada veidi liikumishägust?

Kui olete oma loomingulise suuna välja selgitanud, saate hakata kindlaks määrama õigeid seadeid. Pea alati meeles, et esikohale tuleb seada ava, seejärel säriaeg ja lõpuks ISO. Oletame näiteks, et soovite teha foto, kus saavutate maksimaalse teravussügavuse või kõige madalama teravussügavuse.

Oletame, et te kasutate Canon EF 50mm f1.8. Selle stsenaariumi korral seaksite ava võimalikult laiaks, f1.8. Ei ole häbi teha proovikaadrit, et näha, mida teie seadistused annavad.

Aja jooksul kujuneb teil ümbritseva valgustuse põhjal hea ettekujutus seadetest. Aga kui te alles alustate, on täiesti hea, kui teete foto ja hindate seda. Te võite märgata, et valgust on liiga palju. Kontrollige oma ISO väärtust.

Oh, see on 400? Langetage seda 100-le või 50-le, kui teie kaamera seda võimaldab. Tehke teine kaader. Kui valgust on ikka veel liiga palju, kontrollige oma säriaega. Kui see on 1/1000, vähendage seda 1/500-le. Tehke veel üks foto. Vaadake, mis juhtub.

Selles protsessis ei ole häbi. Iga fotograaf pidi ühel hetkel neid seadeid välja mõtlema. Mida rohkem sa harjutad, seda paremini tead instinktiivselt, mida teha.

Näpunäited

Siin on veel mõned näpunäited, mis aitavad tagada, et saate oma praktikast kõige rohkem kasu. Esiteks soovitan harjutada erinevates valgustuskeskkondades, et mõista, kuidas iga tingimus teie pilti mõjutab. Proovige pildistada siseruumides, päeval ja öösel. Võib-olla pildistage ka õues.

Proovige teha pilte erinevates ilmastikutingimustes. Võib-olla on päikesepaisteline, võib-olla pilves. Vaadake, kuidas kõik need elemendid teie pilte mõjutavad.

Tööriistad

Esimene asi, mida ma tahan rõhutada, on see, et RAW-formaadis pildistamine on hädavajalik.

Muidugi, JPEG-vormingus pildistamine võib olla väiksema faili suuruse tõttu lihtsam. Kuid RAW-vormingus pildistamine annab siiski maksimaalse detailsuse, mida teie kaamera suudab jäädvustada. Selle tähtsust ei saa ülehinnata, eriti kui olete oma pilti veidi ala- või ülevalgustatud.

Kui impordite RAW-pildi faili PhotoshopAsjaolu, et see on pildistatud RAW-formaadis, annab teile palju rohkem paindlikkust, et taastada teavet tipphetkedest või varjudest, mis muidu oleks võinud kaduma minna.

Seetõttu on ka väga oluline pildistada alati käsitsi või vähemalt poolmanuaalses režiimis. See meetod mitte ainult ei lihtsusta õppimist, vaid annab teile ka palju rohkem kontrolli pildi üle.

Histogrammid

Histogramm on sisuliselt teie valgustusbilansi graafiline kujutis. See võib olla pisut vastuoluline, kuid ma ei ole histogrammide kasutamise fänn. Ma näen neid kui midagi, mis on nagu abinõu.

Selle asemel eelistan ma pilti "tunda", kogeda stseeni ja arendada intuitiivsemat valgustustunnet. See on olnud minu lähenemine, mitte histogrammidest sõltumine. Aga see olen lihtsalt mina. Kui te eelistate kasutada histogramme, siis rohkem võimu teile. Nautige seda!

Mis puutub minusse, siis ma ei ole eriti huvitatud.

Tavalised lõkse

Niisiis, ma saan aru, et me oleme täna päris palju teavet uurinud. Siiski on kolm täiendavat lõksu, mida ma tahan valgustada. Need on asjad, millest on üsna lihtne mööda vaadata.

Statiivid

Ütleme näiteks, et teil on vaja kasutada aeglasemat säriaega. Kuidas seda teha ilma värinat lisamata?

Loomulikult on statiiv palju stabiilsem kui teie käed, mis annab teile võimaluse säriaega veelgi vähendada. Pidage meeles, et ka statiivi abil võib liiga järsult säriaega alandades ilmneda kummalisi efekte, kuid need ei kuulu käesoleva artikli reguleerimisalasse.

Sellegipoolest tasub korraliku statiivi hankimine oma aega ära.

ISO

Teiseks lõksuks on ISO-väärtuse tagasihoidmine heledamates tingimustes. Mõnikord võite sattuda olukorda, kus portree pildistamise ajal on pilves ilm.

Selle kompenseerimiseks võiksite ISO väärtust veidi tõsta. Kui aga päike tuleb tagasi, on oluline meeles pidada, et ISO-väärtust tuleb uuesti alla reguleerida. Seepärast on väga oluline vaadata oma fotod pildistamise ajal üle. Iga fotot ei ole vaja kontrollida, kuid aeg-ajalt tehke hetkeks paus ja vaadake äsja tehtud pildid üle.

Suumimine

Siin on huvitav fakt.

Kui teil on suumobjektiiv, muutub tõenäoliselt teie maksimaalne ava, kui te suurendate või vähendate objektiivi. Võtke näiteks arvesse Canon EF-S 18-55mm komplektobjektiiv. Selle täielik nimi sisaldab f3,5-5,6. Mida see siis tähendab?

See tähendab, et kui olete täielikult välja suumitud, jäädvustades rohkem kaadrit, on maksimaalne ava f3,5, mis võimaldab rohkem valgust sisse lasta. Kui olete täielikult sisse suumitud, on maksimaalne ava f5,6, mis laseb sisse vähem valgust.

Seega, mida suurem on suum, seda vähem valgust te sisse lasete. Neid muutusi tuleb teie seadetes arvesse võtta. Kuigi see ei pruugi kallima varustuse puhul probleemiks olla, võib see siiski esineda ka odavate objektiivide puhul.

Näiteks minu Canon RF 15-35mm objektiivil seda probleemi ei ole. See jääb f2,8-le, olenemata sellest, kas ma pildistan 15 või 35 mm juures. Nii et hoia silma peal, kui kasutad soodsamaid objektiive.

Soovitused

Loodan, et see juhend on teile abiks olnud. See, mida ma siin teen, on aidata inimestel saavutada oma unistus geograafiliselt sõltumatuks olemisest, teenides oma elatist internetis ükskõik kust. Selleks õpetan ma inimestele, kuidas olla paremad vabakutselised ja kuidas teha paremaid pilte. Näitan neile ka vajalikke vahendeid, näiteks kaamerad ja objektiividja heliseadmed.