Så i dag vil jeg introducere dig til en kæmpe fejl, som alle begynderfotografer begår. Tro mig, det er en, du skal undgå. Vi vil dykke ned i konceptet med eksponeringstrekanten, som måske i første omgang lyder abstrakt, men bare rolig. Fra nu af vil du bruge denne færdighed, hver gang du tager et kamera op.

Du spørger sikkert dig selv, hvad eksponeringstrekanten er, hvorfor den er vigtig, og hvorfor du skal bekymre dig om den. Jo, det er et vigtigt værktøj, der drastisk kan forbedre kvaliteten af dine billeder.

For dem, der lærer at fotografere, er forståelsen af eksponeringstrekanten et vigtigt skridt til at løfte dine fotos til det næste niveau. Når vi har udforsket eksponeringstrekanten, vil jeg dele de almindelige fejl, som begyndere ofte begår. Lad os springe direkte ud i det.

Eksponeringstrekant

Enkelt sagt repræsenterer eksponeringstrekanten forholdet mellem blænde, lukkerhastighed og ISO. Det kaldes en trekant, fordi disse tre indstillinger arbejder hånd i hånd for at hjælpe dig med at opnå den bedst mulige eksponering til dine fotografier.

I bund og grund hjælper denne trio med at sikre, at dit foto hverken er undereksponeret, hvilket medfører tab af detaljer i skyggerne, eller overeksponeret, hvilket resulterer i tabte detaljer i højlysene. Hvis du gør noget forkert i begge retninger, kommer dine billeder til at se amatøragtige ud. Lad os nu gennemgå de tre elementer og diskutere, hvad de gør.

Blænde

Blænden styrer dybdeskarpheden og mængden af lys, der kommer ind i objektivet. En større blændeåbning, angivet med et mindre f-tal, tillader mere lys at komme ind og skaber en mindre dybdeskarphed. På den anden side tillader en smallere blænde, angivet med et større f-tal, mindre lys, men giver en dybere dybdeskarphed.

Tag for eksempel to linser, den Canon EF 50mm f1.8 og den Canon EF 50mm f1.4. Hvilken af dem tror du lukker mest lys ind? Brug et øjeblik på at tænke over det.

Det rigtige svar er f1.4-objektivet. Det kan umiddelbart virke kontraintuitivt, men det er sådan, tingene fungerer.

Lukkerhastighed

Kameraets lukkerhastighed bestemmer, hvor længe sensoren udsættes for lys. Når du tager et billede og hører et klik, er det kameraets lukker, der åbner og lukker. Den tid, der går mellem de to, bestemmer lukkerhastigheden.

Hvis du fotograferer med en utrolig hurtig hastighed, f.eks. 1/2000 af et sekund, er det ikke sandsynligt, at du vil opfatte to forskellige klik på grund af hastigheden. Derimod vil de to lyde være mere tydelige, hvis din lukkerhastighed er indstillet til et længere interval, f.eks. et sekund. I dette tilfælde forbliver lukkeren åben i et sekund, så du tydeligt kan høre den åbne og lukke. Så hvordan fungerer det hele i praksis?

Hvis du indstiller din lukkertid til en hurtigere indstilling, måske 1/4000 eller 1/2000 sekund, kommer der mindre lys ind i kameraet, fordi lukkeren er åben i kortere tid. Det resulterer i potentielt skarpere billeder, især når man fanger motiver i bevægelse. Med andre ord, hvis du tager et billede af en person i bevægelse, vil den kortere tid, lukkeren er åben, resultere i et mere "frossent" billede.

Alternativt, hvis du har en langsommere lukkertid, som 1/30 eller 1/10, vil du få meget mere lys og næsten helt sikkert noget bevægelsessløring, afhængigt af hvor hurtigt tingene bevæger sig.

Trick

Du kan bruge et lille trick til at undgå eller i det mindste minimere bevægelsessløring, når du tager håndholdte fotos. Her er, hvordan det fungerer. Se på objektivets brændvidde. Lad os sige, at du bruger en 50 mm linse - det er brændvidden.

Hvis dit kamera har en beskåret sensor, skal du gange brændvidden med 1,6, som er Canons beskæringsfaktor. Så 50 mm bliver til 50 mm x 1,6 = 80 mm. Hvis dit kamera ikke har en cropped sensor, skal du holde dig til 50 mm.

Det betyder, at når du indstiller lukkertiden, må den aldrig overstige 1/brændvidden. Så ved 80 mm må du ikke gå under 1/80. Gå efter 1/80, 1/100 eller endda 1/1000 - det er fint. Men hvis du går ned på 1/50 eller 1/40, øger du chancen for at få bevægelsesslør i dine billeder, hvilket ikke er ideelt.

Lad os nu tale om ISO.

ISO

Så hvad handler ISO om? Jeg har skrevet en mere dybdegående artikel om ISOsom du kan læse, hvis du er interesseret. Men en kort forklaring er, at ISO måler kameraets sensors følsomhed over for lys.

Jo lavere ISO, jo mindre følsom og finere korn i dine billeder. Jo højere ISO, jo større følsomhed, men det giver også mere korn eller støj. Nu kan kornet tilføje en æstetisk kvalitet, hvis du fotograferer på film. Men digitalt korn er typisk ikke så behageligt.

Som en generel regel skal du undgå støj i dine billeder. Typisk skal ISO altid holdes så lavt som muligt, mellem ISO 100 og 400, afhængigt af dit kamera og et par andre faktorer.

Fejlen

Så den fejl, mange begyndere ofte begår, er enten at over- eller underprioritere et element uden at justere de andre tilsvarende. Lad os for eksempel sige, at du tager billeder i et miljø med svagt lys, som ved solnedgang eller solopgang.

En nybegynder kan være tilbøjelig til at se bort fra to af de tre hovedkomponenter og i stedet fokusere på én. For eksempel kan de overveje lukkerhastigheden og sænke den for at fange mere lys.

Men måske ville det have været en bedre løsning at åbne blænden mere, eller måske endda øge ISO-værdien. Normalt er min prioriteringsrækkefølge for "trekanten" blænde, lukkerhastighed og ISO. Jeg tilstræber at holde blænden så åben som muligt og holde en lavere ISO.

I mellemtiden styrer jeg normalt lukkerhastighed og ISO uafhængigt af hinanden. Hvornår de skal justeres, afhænger af situationen.

Hvis din blænde f.eks. er så åben som muligt, og din lukkertid nærmer sig farezonen for at producere bevægelsessløring, er det bedre at bevare lukkertiden og i stedet øge ISO-værdien.

Hvis lukkertiden derimod er meget hurtig, er det bedre at holde ISO-værdien lav og bare sænke lukkertiden, så du kan fange mere lys.

Konsekvenser

Så hvad er nogle af de potentielle konsekvenser, hvis du ikke justerer disse indstillinger korrekt?

Overeksponeret

Du kan komme til at lukke for meget lys ind, hvilket resulterer i udvaskede billeder. Alle detaljer i højdepunkterne eller de lysere dele af billedet går tabt.

Undereksponeret

På den anden side lukker du måske ikke nok lys ind, hvilket fører til alt for mørke fotos. Mens du har masser af detaljer i de lysere dele af billedet, mister du detaljer i de mørkere områder.

Når du importerer et billede til et program som Photoshop og du forsøger at genvinde nogle af de tabte detaljer ved at øge skyggerne, vil du højst sandsynligt ende med en masse støj i skyggerne. Det er ikke et professionelt look.

Sløret

Dette problem opstår ofte, hvis du indstiller din lukkertid for lavt. Som jeg har nævnt før, er det normalt bedre at kigge på blænden først og derefter ISO, hvis din lukkertid er så lav, som den kan blive.

Du kan muligvis løse problemet ved hjælp af disse to indstillinger. På et tidspunkt vil lukkertiden være for langsom, hvilket giver bevægelsessløring eller kamerarystelser i dine billeder. Det kan give interessante resultater, når det gøres kreativt; men i de fleste scenarier, du sandsynligvis vil fotografere i, især hvis du arbejder professionelt, er uskarphed ikke noget, du ønsker.

Støj

Nogle gange er støj uundgåeligt. Måske er din blænde allerede så lav, som den kan blive, din lukkertid er på grænsen, og alt, hvad der er langsommere, vil resultere i bevægelsessløring. I så fald har du måske ikke andet valg end at øge ISO-værdien.

Men sørg for, at blænde og lukkertid er strakt til det yderste, før du øger ISO-værdien.

Undgå fejlen

For virkelig at forstå eksponeringstrekanten er du nødt til at eksperimentere selv.

Så jeg anbefaler, at du griber dit kamera, helst indstillet til manuel tilstand, og tager et billede. Beslut dig for, hvad du vil opnå med billedet. Måske vil du have en sløret baggrund? Eller måske ønsker du at fastfryse bevægelser eller introducere en smule bevægelsessløring?

Når du har fundet ud af din kreative retning, kan du begynde at bestemme de korrekte indstillinger. Husk altid at prioritere blænden, derefter lukkertiden og til sidst ISO. Antag for eksempel, at du vil tage et billede, hvor du opnår maksimal dybdeskarphed eller den laveste dybdeskarphed.

Lad os sige, at du bruger Canon EF 50mm f1.8. I det scenarie ville du indstille blænden så bredt som muligt til f1.8. Det er ingen skam at tage et testbillede for at se, hvad dine indstillinger giver.

Med tiden vil du udvikle en god fornemmelse for indstillingerne baseret på den omgivende belysning. Men når du lige er begyndt, er det helt fint at tage et billede og evaluere det. Måske opdager du, at der er for meget lys. Tjek din ISO.

Åh, er den på 400? Sænk den til 100 eller 50, hvis dit kamera tillader det. Tag et billede mere. Hvis der stadig er for meget lys, så tjek din lukkertid. Hvis den er på 1/1.000, så sænk den til 1/500. Tag endnu et billede. Se, hvad der sker.

Der er ingen skam i denne proces. Alle fotografer har været nødt til at finde ud af disse indstillinger på et tidspunkt. Jo mere du øver dig, jo bedre vil du instinktivt vide, hvad du skal gøre.

Tips

Her er endnu et par tips til at sikre, at du får mest muligt ud af din træning. For det første anbefaler jeg, at du øver dig i forskellige lysmiljøer for at forstå, hvordan hver enkelt tilstand påvirker dit billede. Prøv at tage billeder indendørs, om dagen og om natten. Tag måske også nogle billeder udendørs.

Prøv at tage billeder under forskellige vejrforhold. Måske er det solskin, måske er det overskyet. Se, hvordan alle disse elementer påvirker dine billeder.

Værktøj

Den første ting, jeg vil fremhæve, er, at det er et must at fotografere i RAW.

Selvfølgelig kan det være nemmere at fotografere i JPEG på grund af den mindre filstørrelse. Men at fotografere i RAW giver det maksimale niveau af detaljer, som dit kamera kan fange. Vigtigheden af dette kan ikke overvurderes, især hvis du har undereksponeret eller overeksponeret dit billede en smule.

Når du importerer et RAW-billede til PhotoshopDet faktum, at det er optaget i RAW, giver dig meget mere fleksibilitet til at genskabe information fra højlysene eller skyggerne, som ellers ville være gået tabt.

Det er også derfor, det er så vigtigt altid at fotografere i manuel eller i det mindste halvmanuel tilstand. Ikke alene vil denne metode gøre det lettere at lære, men den vil også give dig langt mere kontrol over billedet.

Histogrammer

Et histogram er i bund og grund en grafisk fremstilling af din eksponeringsbalance. Det er måske en smule kontroversielt, men jeg er ikke fan af at bruge histogrammer. Jeg ser dem som noget af en krykke.

I stedet foretrækker jeg at "føle" billedet, opleve scenen og udvikle en mere intuitiv fornemmelse af eksponering. Det har været min tilgang i stedet for at være afhængig af histogrammer. Men det er bare mig. Hvis du foretrækker at bruge histogrammer, skal du have mere magt til det. God fornøjelse!

Hvad mig angår, er jeg ikke særlig begejstret.

Almindelige faldgruber

Så jeg er klar over, at vi har dykket ned i en hel del information i dag. Alligevel er der tre yderligere faldgruber, jeg gerne vil kaste lys over. Det er ting, der er ret nemme at overse.

Stativer

Lad os f.eks. sige, at du skal bruge en længere lukkertid. Hvordan gør man det uden at tilføje rystelser?

Naturligvis vil et stativ være meget mere stabilt end dine hænder, hvilket giver dig mulighed for at sænke lukkertiden yderligere. Der kan dog opstå mærkelige effekter, når du sænker lukkertiden for drastisk, selv med et stativ, men det er uden for rammerne af denne artikel...

Ikke desto mindre vil det være tiden værd at anskaffe sig et ordentligt stativ.

ISO

En anden faldgrube er at glemme at justere ISO ned igen, når det bliver lyst. Nogle gange kan du befinde dig i en situation, hvor det bliver overskyet, mens du tager et portræt.

Du kan skrue lidt op for ISO for at kompensere for dette. Men når solen kommer tilbage, er det vigtigt at huske at justere ISO'en ned igen. Det er derfor, det er vigtigt at gennemgå dine billeder, mens du tager dem. Der er ingen grund til at tjekke hvert eneste billede, men en gang imellem bør du stoppe op et øjeblik og gennemgå de billeder, du lige har taget.

Zooming

Her er et interessant faktum.

Hvis du har et zoomobjektiv, ændrer din maksimale blænde sig sandsynligvis, når du zoomer ind eller ud. For eksempel kan du overveje Canon EF-S 18-55mm kit-objektiv. Dets fulde navn inkluderer f3.5-5.6. Så hvad betyder det?

Det betyder, at når du zoomer helt ud og fanger mere i billedet, er den maksimale blænde f3.5, hvilket lukker mere lys ind. Når du zoomer helt ind, ændres den maksimale blænde til f5,6, hvilket lukker mindre lys ind.

Så jo mere du zoomer ind, jo mindre lys slipper du ind. Disse ændringer skal du tage højde for i dine indstillinger. Selvom dette måske ikke er et problem med dyrere udstyr, kan det stadig forekomme med budgetobjektiver.

For eksempel er min Canon RF 15-35mm objektiv har ikke dette problem. Det forbliver på f2.8, uanset om jeg fotograferer på 15 eller 35 mm. Så hold øje med dette, når du bruger mere budgetobjektiver.

Anbefalinger

Jeg håber, at denne guide har været nyttig for dig. Det, jeg gør her, er at hjælpe folk med at opnå deres drøm om at være geografisk uafhængige ved at tjene til livets ophold online hvor som helst. For at gøre dette lærer jeg folk, hvordan de kan være Bedre freelancere og hvordan man Tag bedre billeder. Jeg viser dem også de nødvendige værktøjer, såsom kameraer og objektiver, og Audioudstyr.