Tänään esittelen sinulle valtavan virheen, jonka kaikki aloittelevat valokuvaajat tekevät. Luota minuun, tätä kannattaa välttää. Tutustumme valotuskolmion käsitteeseen, joka saattaa aluksi kuulostaa abstraktilta, mutta älä huoli. Tästä lähtien tulet käyttämään tätä taitoa joka kerta, kun otat kameran käteesi.

Kysyt varmaan itseltäsi, mikä valotuskolmio on, miksi se on tärkeä ja miksi sinun pitäisi välittää siitä. Se on tärkeä työkalu, joka voi parantaa kuviesi laatua huomattavasti.

Valokuvausta opetteleville valotuskolmion ymmärtäminen on olennainen askel valokuvien nostamisessa seuraavalle tasolle. Kun olemme tutustuneet valotuskolmioon, kerron yleisistä virheistä, joita aloittelijat usein tekevät. Hyppäämme suoraan asiaan.

Valotuskolmio

Yksinkertaisesti sanottuna valotuskolmio kuvaa aukon, suljinnopeuden ja ISO-arvon välistä suhdetta. Sitä kutsutaan kolmioiksi, koska nämä kolme asetusta työskentelevät käsi kädessä auttaakseen sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen valotuksen valokuvissasi.

Tämä kolmikko auttaa varmistamaan, että valokuva ei ole alivalottunut, jolloin varjot menettävät yksityiskohtia, eikä ylivalottunut, jolloin yksityiskohdat häviävät kirkkaista kohdista. Väärin valottaminen jompaan kumpaan suuntaan saa valokuvasi näyttämään amatöörimäisiltä. Käydään nyt läpi nämä kolme elementtiä ja keskustellaan niiden toiminnasta.

Aukko

Aukko säätelee syväterävyyttä ja objektiiviin tulevan valon määrää. Laajempi aukko, jota kuvaa pienempi f-luku, päästää sisään enemmän valoa ja luo matalamman syväterävyyden. Toisaalta kapeampi aukko, jota kuvaa suurempi f-luku, päästää sisään vähemmän valoa, mutta tuottaa syvemmän syväterävyyden.

Tarkastellaan esimerkiksi kahta objektiivia, jotka ovat Canon EF 50mm f1.8 ja Canon EF 50mm f1.4. Kumpi niistä päästää enemmän valoa? Mieti asiaa hetki.

Oikea vastaus on f1.4 objektiivi. Se saattaa aluksi tuntua intuition vastaiselta, mutta näin asiat toimivat.

Suljinaika

Kameran suljinnopeus määrittää, kuinka kauan kenno altistuu valolle. Kun otat kuvan ja kuulet naksahduksen, kameran suljin avautuu ja sulkeutuu. Suljinaika määräytyy niiden välisen ajan perusteella.

Jos kuvaat uskomattoman nopealla nopeudella, esimerkiksi 1/2000 sekunnin osalla, et todennäköisesti havaitse kahta erillistä naksahdusta nopeuden vuoksi. Sitä vastoin kaksi ääntä erottuvat paremmin, jos suljinnopeus on asetettu pidemmälle aikavälille, kuten sekunnille. Tällöin suljin pysyy auki sekunnin ajan, jolloin voit kuulla sen avautumisen ja sulkeutumisen selvästi. Miten tämä kaikki tapahtuu käytännössä?

Jos asetat suljinnopeuden nopeammaksi, esimerkiksi 1/4000 tai 1/2000 sekunnin osalle, kameraan pääsee vähemmän valoa, koska suljin on auki lyhyemmän aikaa. Tämä johtaa mahdollisesti terävämpiin kuviin, etenkin kun kuvaat liikkuvia kohteita. Toisin sanoen, jos otat kuvan jostakin liikkuvasta henkilöstä, suljin on auki lyhyemmän aikaa, jolloin kuva on "jähmettyneempi".

Vaihtoehtoisesti, jos käytät hitaampaa suljinaikaa, kuten 1/30 tai 1/10, saat paljon enemmän valoa ja lähes varmasti jonkin verran liikesumua, riippuen siitä, kuinka nopeasti asiat liikkuvat.

Temppu

Voit käyttää pientä temppua välttääksesi tai ainakin minimoidaksesi liikesumennuksen, kun otat käsivaralta otettuja valokuvia. Näin se toimii. Katso objektiivin polttoväliä. Sanotaan, että käytät 50 mm:n objektiivia - se on polttoväli.

Jos kamerassasi on kroppikenno, sinun on kerrottava polttoväli 1,6:lla, joka on Canonin kroppikerroin. Eli 50 mm:stä tulee 50 mm x 1,6 = 80 mm. Jos kamerassasi ei ole karsittua kennoa, pysy 50mm:ssä.

Tämä tarkoittaa, että kun asetat suljinnopeutta, älä koskaan ylitä 1/ polttoväliä. Eli 80 mm:n kohdalla ei saa laskea alle 1/80:n. Valitse 1/80, 1/100 tai jopa 1/1000 - se on hyvä. Mutta jos laskeudut 1/50:een tai 1/40:een, lisäät todennäköisyyttä, että kuvissa on liikkeen epätarkkuutta, mikä ei ole ihanteellista.

Seuraavaksi puhutaan ISO:sta.

ISO

Mistä ISO:ssa on kyse? Olen kirjoittanut enemmän perusteellinen ISO-artikkeli, jonka voit lukea, jos olet kiinnostunut. Lyhyesti sanottuna ISO mittaa kuitenkin kameran kennon herkkyyttä valolle.

Mitä alhaisempi ISO-arvo on, sitä vähemmän herkkä ja hienompi rakeisuus kuvissa on. Mitä korkeampi ISO-arvo, sitä suurempi herkkyys, mutta se tuo mukanaan enemmän rakeisuutta tai kohinaa. Rakeisuus voi lisätä esteettistä laatua, jos kuvaat filmille. Digitaalinen rakeisuus ei kuitenkaan yleensä ole yhtä miellyttävää.

Yleissääntönä on välttää kohinaa kuvissa. Yleensä ISO-arvo on aina pidettävä mahdollisimman alhaisena, ISO 100:n ja 400:n välillä kamerasta ja muutamista muista tekijöistä riippuen.

Virhe

Monet aloittelijat tekevät usein virheen, kun he joko yli- tai alipriorisoivat yhden elementin ilman, että muut elementit mukautetaan vastaavasti. Oletetaan esimerkiksi, että otat kuvia hämärässä ympäristössä, kuten auringonlaskun tai -nousun aikaan.

Aloitteleva käyttäjä saattaa olla taipuvainen jättämään huomiotta kaksi kolmesta pääkomponentista ja keskittymään sen sijaan yhteen. Hän saattaa esimerkiksi ottaa huomioon suljinnopeuden ja hidastaa sitä saadakseen enemmän valoa.

Mutta ehkä aukon avaaminen laajemmaksi olisi ollut parempi ratkaisu, tai ehkä jopa ISO-arvon nostaminen. Normaalisti "kolmion" tärkeysjärjestykseni on aukko, suljinaika ja ISO. Pyrin pitämään aukon mahdollisimman auki ja pitämään ISO-arvon alhaisena.

Samaan aikaan hallitsen yleensä suljinaikaa ja ISO-arvoa toisistaan riippumatta. Se, milloin kumpaakin säädetään, riippuu tilanteesta.

Jos esimerkiksi aukko on mahdollisimman auki ja suljinaika lähestyy liikesumennuksen vaaravyöhykettä, on parempi säilyttää suljinaika ennallaan ja sen sijaan lisätä ISO-arvoa.

Jos suljinnopeus on kuitenkin todella nopea, kannattaa pitää ISO-arvo alhaisena ja hidastaa suljinnopeutta, jotta voit vangita enemmän valoa.

Seuraukset

Mitkä ovat mahdolliset seuraukset, jos et säädä näitä asetuksia oikein?

Ylivalottunut

Saatat päästää sisään liikaa valoa, jolloin valokuvat jäävät haalistuneiksi. Kaikki yksityiskohdat kuvan kohokohdissa tai kirkkaimmissa osissa häviävät.

Alivalottunut

Toisaalta et ehkä päästä riittävästi valoa sisään, mikä johtaa liian tummiin valokuviin. Vaikka kuvan kirkkaammissa osissa on paljon yksityiskohtia, tummilla alueilla menetät yksityiskohtia.

Kun tuot kuvan ohjelmaan, kuten Photoshop ja yrität palauttaa osan menetetyistä yksityiskohdista lisäämällä varjoja, saat todennäköisesti paljon kohinaa varjoihin. Se ei ole ammattimaisen näköistä.

Sumea

Tämä ongelma ilmenee usein, jos asetat suljinnopeuden liian alhaiseksi. Kuten olen maininnut aiemminkin, on yleensä parempi tarkistaa ensin aukko ja sitten ISO-arvo, jos suljinnopeus on niin hidas kuin mahdollista.

Voit ehkä ratkaista ongelman käyttämällä näitä kahta asetusta. Jossain vaiheessa suljinnopeus on liian hidas, jolloin kuviin tulee liikesumua tai kameran tärinää. Tämä voi tuottaa mielenkiintoisia tuloksia, kun se tehdään luovasti; useimmissa tilanteissa, joissa todennäköisesti kuvaat, etenkään jos olet ammattilainen, et kuitenkaan halua epätarkkuutta.

Melu

Joskus melua ei voi välttää. Ehkä aukkosi on jo niin pieni kuin mahdollista, suljinaikasi on juuri sopiva, ja kaikki hitaampi aiheuttaisi liikkeen epätarkkuutta. Tällöin ei ehkä ole muuta vaihtoehtoa kuin nostaa ISO-arvoa.

Varmista kuitenkin, että aukko ja suljinnopeus ovat äärirajoillaan ennen kuin lisäät ISO-arvoa.

Vältä virhe

Valotuskolmion ymmärtämiseksi sinun on kokeiltava itse.

Suosittelen siis, että otat kameran, mieluiten manuaalitilassa, ja otat kuvan. Päätä, mitä haluat saavuttaa kuvalla. Ehkä haluat sumean taustan? Tai ehkä haluat jäädyttää liikkeen tai ehkä tuoda kuvaan hieman liikesumennusta?

Kun olet selvittänyt luovan suunnan, voit aloittaa oikeiden asetusten määrittämisen. Muista aina asettaa etusijalle aukko, sitten suljinnopeus ja lopuksi ISO-arvo. Oletetaan esimerkiksi, että haluat ottaa valokuvan, jossa saavutetaan suurin mahdollinen syväterävyys tai matalin syväterävyys.

Oletetaan, että käytät Canon EF 50mm f1.8. Tässä tilanteessa asetat aukon mahdollisimman suureksi, f1,8:aan. Ei ole häpeä ottaa testikuva nähdäksesi, mitä asetukset tuottavat.

Ajan myötä opit tuntemaan asetukset ympäristön valaistuksen perusteella. Mutta kun olet vasta aloittamassa, kuvan ottaminen ja sen arvioiminen on aivan hyvä asia. Saatat huomata, että valoa on liikaa. Tarkista ISO-arvo.

Ai, se on 400:ssa? Laske sitä 100:aan tai 50:een, jos kamerasi sallii sen. Ota toinen kuva. Jos valoa on edelleen liikaa, tarkista suljinaika. Jos se on 1/1 000, lyhennä sitä 1/500:aan. Ota toinen kuva. Katso, mitä tapahtuu.

Tässä prosessissa ei ole mitään hävettävää. Jokaisen valokuvaajan on jossain vaiheessa täytynyt selvittää nämä asetukset. Mitä enemmän harjoittelet, sitä paremmin tiedät vaistomaisesti, mitä tehdä.

Vinkkejä

Seuraavassa on vielä muutama vinkki, joiden avulla voit varmistaa, että saat harjoituksestasi kaiken irti. Ensinnäkin suosittelen harjoittelua eri valaistusolosuhteissa, jotta ymmärrät, miten kukin olosuhde vaikuttaa kuvaan. Kokeile ottaa kuvia sisätiloissa, päivällä ja yöllä. Ota ehkä myös joitakin kuvia ulkona.

Kokeile ottaa kuvia vaihtelevissa sääolosuhteissa. Ehkä on aurinkoista, ehkä pilvistä. Katso, miten kaikki nämä tekijät vaikuttavat kuviin.

Työkalut

Ensimmäinen asia, jota haluan korostaa, on se, että kuvaaminen RAW-muodossa on välttämätöntä.

Toki JPEG-muodossa kuvaaminen voi olla yksinkertaisempaa pienemmän tiedostokoon vuoksi. RAW-muodossa kuvaaminen tarjoaa kuitenkin parhaan mahdollisen yksityiskohtaisuuden, jonka kamera voi tallentaa. Tämän merkitystä ei voi korostaa liikaa, varsinkin jos olet ali- tai ylivalottanut kuvaa hieman.

Kun tuot RAW-kuvan PhotoshopSe, että se on kuvattu RAW-muodossa, antaa sinulle paljon enemmän joustavuutta, kun haluat saada talteen tietoa kirkkaista kohdista tai varjoista, jotka olisivat muuten saattaneet kadota.

Siksi on myös tärkeää kuvata aina manuaalisesti tai ainakin puolimanuaalisesti. Tämä menetelmä helpottaa oppimista ja antaa sinulle myös paljon enemmän valtaa kuvaan.

Histogrammit

Histogrammi on lähinnä valotuksen tasapainon graafinen esitys. Tämä saattaa olla hieman ristiriitaista, mutta en pidä histogrammien käytöstä. Pidän niitä jonkinlaisena kainalosauvana.

Sen sijaan haluan mieluummin "tuntea" kuvan, kokea kohtauksen ja kehittää intuitiivisemman valotustajun. Tämä on ollut lähestymistapani, enkä niinkään histogrammien varassa. Mutta se olen vain minä. Jos käytät mieluummin histogrammeja, lisää voimia sinulle. Nauti!

Itse en ole erityisen innostunut.

Yleiset sudenkuopat

Ymmärrän, että olemme tänään syventyneet melkoiseen tietomäärään. Silti on vielä kolme ylimääräistä sudenkuoppaa, joita haluan valaista. Nämä ovat asioita, jotka on melko helppo jättää huomiotta.

Kolmijalat

Sanotaan esimerkiksi, että sinun on käytettävä hitaampaa suljinaikaa. Miten tämä onnistuu ilman tärinää?

Jalusta on luonnollisesti paljon vakaampi kuin kädet, jolloin voit lyhentää suljinaikaa entisestään. Huomaa, että outoja vaikutuksia voi ilmetä, kun lyhennät suljinnopeutta liian voimakkaasti, jopa jalustan avulla, mutta ne eivät kuulu tämän artikkelin aihepiiriin.

Kunnollisen jalustan hankkiminen on kuitenkin aikasi arvoista.

ISO

Toinen sudenkuoppa on se, että unohdat säätää ISO-arvoa pienemmäksi kirkkaammissa olosuhteissa. Joskus saatat joutua tilanteeseen, jossa on pilvistä, kun otat muotokuvaa.

Voit nostaa ISO-arvoa hieman tämän kompensoimiseksi. Kun aurinko kuitenkin palaa, on tärkeää muistaa säätää ISO-arvo takaisin alas. Tämän vuoksi on tärkeää tarkistaa valokuvia ottaessasi. Jokaista kuvaa ei tarvitse tarkistaa, mutta pysähdy silloin tällöin hetkeksi ja tarkista juuri ottamasi kuvat.

Zoomaaminen

Tässä on mielenkiintoinen tosiasia.

Jos sinulla on zoom-objektiivi, enimmäisaukko todennäköisesti muuttuu, kun zoomaat sisään tai ulos. Mieti esimerkiksi Canon EF-S 18-55mm sarjan objektiivi. Sen koko nimi on f3.5-5.6. Mitä tämä tarkoittaa?

Tämä tarkoittaa sitä, että kun olet zoomannut kuvan kokonaan ulos ja kuvaat suuremman osan kuvasta, suurin aukko on f3,5, mikä päästää enemmän valoa sisään. Kun olet zoomannut kuvan kokonaan sisään, suurin aukko vaihtuu f5,6:een, jolloin valoa pääsee sisään vähemmän.

Mitä enemmän zoomaat, sitä vähemmän valoa pääsee sisään. Nämä muutokset on otettava huomioon asetuksissa. Vaikka tämä ei ehkä ole ongelma kalliimmissa laitteissa, se voi silti esiintyä edullisissa objektiiveissa.

Esimerkiksi minun Canon RF 15-35mm objektiivilla ei ole tätä ongelmaa. Se pysyy f2,8:ssa, kuvasinpa sitten 15 tai 35 mm:llä. Joten pidä tätä silmällä, kun käytät edullisempia objektiiveja.

Suositukset

Toivottavasti tästä oppaasta on ollut sinulle apua. Autan ihmisiä saavuttamaan unelmansa olla maantieteellisesti riippumaton ansaitsemalla elantonsa verkossa, mistä tahansa. Tätä varten opetan ihmisille, miten olla parempia freelancereita ja miten ottaa parempia kuvia. Näytän heille myös tarvittavat työkalut, kuten seuraavat. kamerat ja objektiivitja äänentoistolaitteet.