Tāpēc šodien es iepazīstināšu jūs ar milzīgu kļūdu, ko pieļauj visi iesācēji fotogrāfi. Ticiet man, no šīs kļūdas ir jāizvairās. Mēs iedziļināsimies ekspozīcijas trīsstūra jēdzienā, kas sākotnēji var šķist abstrakts, bet neuztraucieties. Turpmāk jūs šo prasmi izmantosiet katru reizi, kad paņemsiet rokās kameru.

Jūs droši vien sev jautājat, kas ir ekspozīcijas trijstūris, kāpēc tas ir svarīgs un kāpēc jums par to būtu jārūpējas. Tas ir svarīgs rīks, kas var ievērojami uzlabot jūsu attēlu kvalitāti.

Tiem, kas apgūst fotogrāfiju, ekspozīcijas trīsstūra izpratne ir būtisks solis, lai fotogrāfijas varētu pacelt nākamajā līmenī. Kad izpētīsim ekspozīcijas trīsstūri, es dalīšos ar biežāk pieļautajām kļūdām, ko bieži pieļauj iesācēji. Pārejam uz priekšu.

Ekspozīcijas trīsstūris

Vienkārši runājot, ekspozīcijas trīsstūris attēlo attiecības starp diafragmu, slēdža ātrumu un ISO. Tas tiek dēvēts par trīsstūri, jo šie trīs iestatījumi darbojas roku rokā, lai palīdzētu jums sasniegt vislabāko iespējamo ekspozīciju jūsu fotogrāfijām.

Būtībā šī trijotne palīdz nodrošināt, ka jūsu fotoattēls nav ne nepietiekami eksponēts, kā rezultātā tiek zaudētas detaļas ēnās, ne arī pāreksponēts, kā rezultātā tiek zaudētas detaļas izgaismotajās zonās. Ja kļūdīsieties vienā vai otrā virzienā, jūsu fotoattēli izskatīsies amatieriski. Apskatīsim šos trīs elementus un apspriedīsim, ko tie dara.

Diafragma

Ar diafragmu nosaka lauka dziļumu un gaismas daudzumu, kas nonāk objektīvā. Plašāka diafragma, ko apzīmē ar mazāku f-skaitli, ļauj iekļūt vairāk gaismas un rada mazāku lauka dziļumu. No otras puses, šaurāka diafragma, ko apzīmē ar lielāku f-skaitli, caurlaiž mazāk gaismas, bet nodrošina lielāku lauka dziļumu.

Piemēram, aplūkojiet divus objektīvus Canon EF 50mm f1.8 un Canon EF 50mm f1.4. Kā jūs domājat, kurš no tiem izlaiž vairāk gaismas? Atvēliet brīdi, lai pārdomātu šo jautājumu.

Pareizā atbilde ir f1,4 objektīvs. Sākotnēji tas var šķist pretrunā ar intuīciju, bet tā lietas darbojas.

Slēdža ātrums

Kameras slēdža ātrums nosaka, cik ilgi sensors ir pakļauts gaismas iedarbībai. Kad uzņemat fotoattēlu un dzirdat klikšķi, tas ir kameras slēdža atvēršanās un aizvēršanās. Laiks, kas paiet starp abiem, nosaka slēdža ātrumu.

Ja fotografējat ar neticami lielu ātrumu, piemēram, 1/2000 sekundes daļa, ātruma dēļ jūs, visticamāk, nepamanīsiet divus atšķirīgus klikšķus. Gluži pretēji, ja slēdža ātrums ir iestatīts uz garāku intervālu, piemēram, vienu sekundi, abas skaņas būs labāk pamanāmas. Šādā gadījumā aizvars paliek atvērts vienu sekundi, kas ļauj skaidri dzirdēt, kā tas atveras un aizveras. Kā tas viss izpaužas praksē?

Ja iestatāt ātrāku slēdža ātrumu, piemēram, 1/4000 vai 1/2000 sekundes daļa, kamerā nonāk mazāk gaismas, jo slēdžs ir atvērts īsāku laiku. Tādējādi attēli var būt asāki, jo īpaši, kad tiek uzņemti kustīgi objekti. Citiem vārdiem sakot, ja fotografējat kādu kustībā esošu cilvēku, īsāks aizvara atvēršanas laiks ļaus iegūt "sastingušāku" attēlu.

Vai arī, ja izmantosiet lēnāku slēdža ātrumu, piemēram, 1/30 vai 1/10, jūs saņemsiet daudz vairāk gaismas un gandrīz noteikti arī kustību izplūdumu atkarībā no tā, cik ātri kustas objekti.

Triks

Varat izmantot nelielu triku, lai izvairītos no kustību izplūduma vai vismaz samazinātu to, fotografējot no rokas. Lūk, kā tas darbojas. Aplūkojiet objektīva fokusa attālumu. Pieņemsim, ka izmantojat 50 mm objektīvu - tas ir fokusa attālums.

Ja jūsu kamerai ir apgriezts sensors, fokusa attālums ir jāreizina ar 1,6, kas ir Canon noteiktais apgrieziena koeficients. Tātad 50 mm kļūst par 50 mm x 1,6 = 80 mm. Ja jūsu kamerai nav apgriezta sensora, palieciet pie 50 mm.

Tas nozīmē, ka, iestatot slēdža ātrumu, nekad nedrīkst pārsniegt 1/ fokusa attālumu. Piemēram, 80 mm objektīvam nedrīkst būt mazāks par 1/80. Izmantojiet 1/80, 1/100 vai pat 1/1000 - tas ir labi. Bet, ja samazināsiet līdz 1/50 vai 1/40, palielināsies iespēja, ka attēlos būs kustību izplūdums, kas nav ideāli.

Tālāk parunāsim par ISO.

ISO

Kas ir ISO? Esmu uzrakstījis vairāk padziļināts raksts par ISO, ko varat izlasīt, ja jums ir interese. Tomēr īsumā paskaidrošu, ka ISO nosaka kameras sensora jutību pret gaismu.

Jo zemāks ir ISO, jo mazāk jutīgi un smalkāki ir attēla graudi. Jo augstāks ISO, jo lielāka jutība, bet tas ir saistīts ar lielāku graudainību vai troksni. Tagad, ja fotografējat uz filmas, graudainība var piešķirt estētisku kvalitāti. Tomēr digitālais graudainums parasti nav tik patīkams.

Parasti izvairieties no trokšņu parādīšanās attēlos. Parasti ISO vienmēr jābūt pēc iespējas zemākai - no ISO 100 līdz 400, atkarībā no jūsu kameras un dažiem citiem faktoriem.

Kļūda

Tāpēc daudzu iesācēju kļūda bieži vien ir tā, ka vienam elementam tiek piešķirta pārāk liela vai pārāk maza prioritāte, attiecīgi nepielāgojot pārējos elementus. Piemēram, pieņemsim, ka fotografējat vājā apgaismojumā, piemēram, saulrieta vai saullēkta laikā.

Iesācējs varētu neņemt vērā divas no trim galvenajām sastāvdaļām, bet pievērsties vienai. Piemēram, viņi varētu apsvērt slēdža ātrumu un palēnināt to, lai uzņemtu vairāk gaismas.

Taču, iespējams, labāks risinājums būtu bijis atvērt plašāku diafragmu vai pat palielināt ISO. Parasti mana prioritāšu secība "trīsstūrī" ir diafragma, slēdža ātrums un ISO. Es cenšos, lai diafragma būtu pēc iespējas atvērtāka un ISO būtu zemāks.

Savukārt slēdža ātrumu un ISO parasti pārvaldu neatkarīgi viens no otra. Katra no tām regulēšanas laiks ir atkarīgs no situācijas.

Piemēram, ja diafragma ir maksimāli atvērta un slēdža ātrums tuvojas bīstamajai zonai, kurā var rasties kustību izplūdums, labāk saglabāt slēdža ātrumu un tā vietā palielināt ISO.

Tomēr, ja slēdža ātrums ir patiešām liels, labāk ir saglabāt zemu ISO un vienkārši palēnināt slēdža ātrumu, lai varētu uzņemt vairāk gaismas.

Sekas

Kādas ir iespējamās sekas, ja šos iestatījumus nepareizi noregulējat?

Pāreksponēts

Iespējams, ka tiks pieļauta pārāk liela gaismas pieplūde, kā rezultātā fotogrāfijas būs izplūdušas. Tiks zaudētas visas detaļas attēla spilgtākajās vai spilgtākajās daļās.

Nepietiekami eksponēts

No otras puses, iespējams, netiks pieļauta pietiekama gaismas pieplūde, kā rezultātā fotogrāfijas būs pārāk tumšas. Lai gan attēla gaišajās daļās būs daudz detaļu, tumšajās zonās tās tiks zaudētas.

Importējot attēlu programmā, piemēram. Photoshop un mēģinot atgūt daļu zaudēto detaļu, palielinot ēnu līmeni, visticamāk, ēnās būs daudz trokšņa. Tas nav profesionāls izskats.

Neskaidrs

Šī problēma bieži rodas, ja esat iestatījis pārāk mazu slēdža ātrumu. Kā jau minēju iepriekš, parasti ir labāk vispirms pārbaudīt diafragmu un pēc tam ISO, ja jūsu slēdža ātrums ir tik lēns, cik tas ir iespējams.

Iespējams, problēmu varēsiet atrisināt, izmantojot šos divus iestatījumus. Noteiktā brīdī slēdža ātrums būs pārāk lēns, un attēlos radīsies kustību izplūdums vai kameras drebēšana. Tas var radīt interesantus rezultātus, ja tas tiek darīts radoši; tomēr vairumā scenāriju, kuros jūs, visticamāk, fotografēsiet, jo īpaši, ja darbojaties kā profesionālis, izplūšana nav tas, ko jūs vēlētos.

Trokšņi

Dažkārt troksnis ir neizbēgams. Iespējams, jūsu diafragma jau ir tik zema, cik vien iespējams, un slēdža ātrums ir uz robežas, un, ja būtu lēnāks, radītu kustību izplūdumu. Tādā gadījumā jums, iespējams, nav citas iespējas, kā vien palielināt ISO.

Taču pirms ISO palielināšanas pārliecinieties, ka diafragma un slēdža ātrums ir izstiepti līdz maksimumam.

Izvairieties no kļūdas

Lai patiesi izprastu ekspozīcijas trīsstūri, jums pašiem ir jāveic eksperimenti.

Tāpēc es iesaku paņemt fotoaparātu, vēlams, manuālajā režīmā, un fotografēt. Izlemiet, ko vēlaties panākt ar šo fotoattēlu. Varbūt vēlaties neskaidru fonu? Vai varbūt jūs vēlaties iesaldēt kustību vai varbūt ieviest nelielu kustību izplūdumu?

Kad esat noskaidrojuši savu radošo virzienu, varat sākt noteikt pareizos iestatījumus. Vienmēr atcerieties, ka prioritāte ir diafragma, tad slēdža ātrums un visbeidzot ISO. Piemēram, pieņemsim, ka vēlaties uzņemt fotoattēlu, kurā sasniegts maksimālais lauka dziļums vai seklākais lauka dziļums.

Pieņemsim, ka izmantojat Canon EF 50mm f1.8. Šādā gadījumā iestatiet pēc iespējas lielāku diafragmu f1,8. Nav kauns uzņemt testa kadru, lai redzētu, kādi ir jūsu iestatījumi.

Laika gaitā, pamatojoties uz apkārtējo apgaismojumu, jūs labi izjutīsiet iestatījumus. Bet, kad tikai sākat, ir pilnīgi pareizi uzņemt fotoattēlu un novērtēt to. Jūs varat pamanīt, ka ir pārāk daudz gaismas. Pārbaudiet ISO.

Ak, tas ir 400? Samaziniet to līdz 100 vai 50, ja jūsu kamera to ļauj. Uzņemiet vēl vienu kadru. Ja joprojām ir pārāk daudz gaismas, pārbaudiet slēdža ātrumu. Ja tas ir 1/1000, samaziniet to līdz 1/500. Uzņemiet vēl vienu fotoattēlu. Skatieties, kas notiks.

Šajā procesā nav kauna. Katram fotogrāfam kādreiz ir nācies izdomāt šos iestatījumus. Jo vairāk praktizēsieties, jo labāk instinktīvi zināsiet, ko darīt.

Padomi

Šeit ir vēl daži padomi, kā gūt maksimālu labumu no savas prakses. Pirmkārt, es iesaku praktizēties dažādos apgaismojuma apstākļos, lai saprastu, kā katrs no tiem ietekmē jūsu attēlu. Izmēģiniet fotografēt telpās, dienā un naktī. Iespējams, uzņemiet dažas fotogrāfijas arī ārā.

Izmēģiniet uzņemt attēlus dažādos laika apstākļos. Varbūt ir saulains, varbūt mākoņains laiks. Noskaidrojiet, kā visi šie elementi ietekmē jūsu attēlus.

Instrumenti

Pirmais, ko vēlos uzsvērt, ir tas, ka obligāti ir jāfotografē RAW formātā.

Protams, fotografēšana JPEG formātā varētu būt vienkāršāka, jo faila izmērs ir mazāks. Tomēr fotografēšana RAW formātā nodrošinās maksimālu detalizācijas pakāpi, kādu kamera spēj uzņemt. Tā nozīmi nevar pārvērtēt, jo īpaši, ja attēls ir nedaudz nepietiekami vai pārāk izgaismots.

Importējot RAW attēlu Photoshop, tas, ka attēls ir uzņemts RAW formātā, ļauj daudz elastīgāk atgūt informāciju no izgaismotajiem vai ēnu punktiem, kas pretējā gadījumā varētu tikt zaudēta.

Tāpēc ir ļoti svarīgi vienmēr fotografēt manuālā vai vismaz daļēji manuālā režīmā. Šāda metode ne tikai atvieglos mācīšanos, bet arī sniegs jums daudz lielāku kontroli pār attēlu.

Histogrammas

Histogramma būtībā ir ekspozīcijas līdzsvara grafisks attēlojums. Iespējams, tas ir nedaudz pretrunīgi, bet es neesmu histogrammu izmantošanas piekritējs. Es uzskatu, ka tās ir sava veida palīglīdzeklis.

Tā vietā es dodu priekšroku "sajust" attēlu, izjust ainu un attīstīt intuitīvāku ekspozīcijas izjūtu. Tā ir mana pieeja, nevis paļaušanās uz histogrammām. Bet tas ir tikai mans viedoklis. Ja jūs labprātāk izmantojat histogrammas, lai jums patīk. Izbaudiet!

Kas attiecas uz mani, es neesmu īpaši ieinteresēts.

Biežāk sastopamie mīnusi

Es saprotu, ka šodien esam iedziļinājušies diezgan daudz informācijas. Tomēr es vēlos izgaismot vēl trīs citas kļūdas. Tās ir lietas, kuras ir diezgan viegli nepamanīt.

Statīvi

Teiksim, jums, piemēram, ir nepieciešams izmantot lēnāku slēdža ātrumu. Kā to izdarīt, nepieļaujot kratīšanos?

Protams, statīvs būs daudz stabilāks nekā jūsu rokas, tādējādi jūs varēsiet vēl vairāk samazināt slēdža ātrumu. Jāatceras, ka, pārāk strauji samazinot slēdža ātrumu pat ar statīvu, var rasties dīvaini efekti, taču tie ir ārpus šī raksta ietvariem..

Tomēr, iegādājoties piemērotu statīvu, būs vērts veltīt savu laiku.

ISO

Otra kļūda ir aizmiršana samazināt ISO atpakaļ gaišākos apstākļos. Dažreiz var gadīties, ka portreta uzņemšanas laikā ir apmācies laiks.

Lai to kompensētu, varat nedaudz palielināt ISO. Tomēr, kad saule atgriežas, ir svarīgi atcerēties samazināt ISO. Tāpēc ir ļoti svarīgi pārskatīt fotogrāfijas to uzņemšanas laikā. Nav nepieciešams pārbaudīt katru fotogrāfiju, bet reizi pa reizei uz brīdi apstājieties un pārskatiet tikko uzņemtos attēlus.

Pietuvināšana

Interesants fakts.

Ja jums ir tālummaiņas objektīvs, maksimālā apertūra, iespējams, mainās, kad jūs pietuvinat vai attālināt objektīvu. Piemēram, ņemiet vērā Canon EF-S 18-55mm komplekta objektīvs. Tā pilnais nosaukums ir f3,5-5,6. Ko tas nozīmē?

Tas nozīmē, ka tad, kad tālummaiņa ir pavērsta līdz galam un kadrā tiek iemūžināts lielāks attēla laukums, maksimālā diafragma ir f3,5, kas nodrošina lielāku gaismas pieplūdumu. Kad esat pietuvinājis kadru līdz galam, maksimālā diafragma ir f5,6, kas ļauj ieplūst mazāk gaismas.

Tātad, jo lielāka ir tālummaiņa, jo mazāk gaismas tiek pieļauts. Šīs izmaiņas būs jāpielāgo iestatījumos. Lai gan dārgākiem rīkiem šī problēma var nebūt aktuāla, tā var rasties arī ar budžeta objektīviem.

Piemēram, mans Canon RF 15-35mm objektīvam nav šīs problēmas. Tas paliek ar f2,8, neatkarīgi no tā, vai es fotografēju ar 15 vai 35 mm. Tāpēc, lietojot budžeta objektīvus, pievērsiet tam uzmanību.

Ieteikumi

Es ceru, ka šī rokasgrāmata jums ir bijusi noderīga. Tas, ko es šeit daru, ir palīdzu cilvēkiem sasniegt viņu sapni par ģeogrāfisku neatkarību, pelnot iztiku tiešsaistē no jebkuras vietas. Lai to paveiktu, es mācu cilvēkiem, kā būt labāki ārštata darbinieki un kā uzņemt labākus attēlus. Es arī parādīju viņiem nepieciešamos rīkus, piemēram. kameras un objektīvi, un audioiekārtas.