Så i dag vil jeg introdusere deg for en stor feil alle nybegynnerfotografer gjør. Tro meg, dette er en feil du bør unngå. Vi skal se nærmere på konseptet med eksponeringstrekanten, som i utgangspunktet kan høres abstrakt ut, men ta det med ro. Fra nå av kommer du til å bruke denne ferdigheten hver gang du tar opp et kamera.

Du lurer sikkert på hva eksponeringstrekanten er, hvorfor den er viktig og hvorfor du bør bry deg om den. Vel, det er et viktig verktøy som kan forbedre kvaliteten på bildene dine drastisk.

For de som skal lære seg å fotografere, er det å forstå eksponeringstrekanten et viktig skritt for å løfte bildene dine til neste nivå. Når vi har utforsket eksponeringstrekanten, skal jeg fortelle om de vanligste feilene som nybegynnere ofte gjør. La oss gå rett på sak.

Eksponeringstrekant

Enkelt forklart representerer eksponeringstrekanten forholdet mellom blenderåpning, lukkertid og ISO. Det kalles en trekant fordi disse tre innstillingene jobber hånd i hånd for å hjelpe deg med å oppnå best mulig eksponering for fotografiene dine.

Denne trioen bidrar til å sikre at bildet verken er undereksponert, slik at du mister detaljer i skyggene, eller overeksponert, slik at du mister detaljer i høylysene. Hvis du gjør feil i begge retninger, vil bildene dine se amatørmessige ut. La oss nå gå gjennom de tre elementene og diskutere hva de gjør.

Blenderåpning

Blenderåpningen styrer dybdeskarpheten og mengden lys som slipper inn i objektivet. En større blenderåpning, angitt med et mindre f-tall, slipper inn mer lys og gir mindre dybdeskarphet. En smalere blenderåpning, angitt med et større f-tall, slipper derimot inn mindre lys, men gir større dybdeskarphet.

Tenk for eksempel på to objektiver, det ene Canon EF 50mm f1.8 og den Canon EF 50mm f1.4. Hvilken av dem tror du slipper inn mest lys? Ta deg tid til å tenke over det.

Det riktige svaret er f1.4-objektivet. Det kan i utgangspunktet virke kontraintuitivt, men det er slik det fungerer.

Lukkerhastighet

Kameraets lukkertid bestemmer hvor lenge sensoren eksponeres for lys. Når du tar et bilde og hører et klikk, er det kameraets lukker som åpnes og lukkes. Hvor lang tid det går mellom de to klikkene, bestemmer lukkertiden.

Hvis du fotograferer med en utrolig rask hastighet, for eksempel 1/2000 sekund, vil du sannsynligvis ikke oppfatte to forskjellige klikk på grunn av hastigheten. Derimot vil de to lydene være tydeligere hvis lukkertiden er satt til et lengre intervall, for eksempel ett sekund. I dette tilfellet forblir lukkeren åpen i ett sekund, slik at du tydelig kan høre at den åpnes og lukkes. Hvordan fungerer dette i praksis?

Hvis du velger en raskere lukkertid, for eksempel 1/4000 eller 1/2000 sekund, slipper mindre lys inn i kameraet fordi lukkeren er åpen i kortere tid. Dette gir potensielt skarpere bilder, spesielt når du tar bilder av motiver i bevegelse. Med andre ord, hvis du tar et bilde av noen i bevegelse, vil den kortere tiden lukkeren er åpen resultere i et mer "frossent" bilde.

Alternativt, hvis du bruker en lengre lukkertid, for eksempel 1/30 eller 1/10, får du mye mer lys og nesten helt sikkert noe bevegelsesuskarphet, avhengig av hvor raskt ting beveger seg.

Triks

Du kan bruke et lite triks for å unngå eller i det minste minimere bevegelsesuskarphet når du tar håndholdte bilder. Slik fungerer det. Se på brennvidden til objektivet. La oss si at du bruker et 50 mm-objektiv - det er brennvidden.

Hvis kameraet ditt har en beskåret sensor, må du multiplisere brennvidden med 1,6, som er Canons beskjæringsfaktor. 50 mm blir altså 50 mm x 1,6 = 80 mm. Hvis kameraet ditt ikke har en beskåret sensor, holder du deg til 50 mm.

Når du stiller inn lukkertiden, må du derfor aldri overskride 1/brennvidden. For 80 mm må du altså ikke gå under 1/80. Velg 1/80, 1/100 eller til og med 1/1000 - det går bra. Men hvis du går ned til 1/50 eller 1/40, øker du sjansen for å få bevegelsesuskarphet i bildene, noe som ikke er ideelt.

Nå skal vi snakke om ISO.

ISO

Så hva handler ISO om? Jeg har skrevet en mer utdypende artikkel om ISOsom du kan lese hvis du er interessert. En kort forklaring er imidlertid at ISO måler følsomheten til kameraets sensor for lys.

Jo lavere ISO, desto mindre følsomhet og finere korn i bildene. Jo høyere ISO-verdi, desto høyere følsomhet, men desto mer korn eller støy. Hvis du fotograferer på film, kan kornene tilføre en estetisk kvalitet. Digitale korn er imidlertid vanligvis ikke like tiltalende.

Som en generell regel bør du unngå støy i bildene dine. Vanligvis bør ISO-verdien alltid holdes så lav som mulig, mellom ISO 100 og 400, avhengig av kamera og andre faktorer.

Feilen

Feilen mange nybegynnere ofte gjør, er at de enten over- eller underprioriterer ett element uten å justere de andre tilsvarende. La oss for eksempel si at du tar bilder i omgivelser med lite lys, som ved solnedgang eller soloppgang.

En nybegynner kan være tilbøyelig til å se bort fra to av de tre hovedkomponentene og heller fokusere på én. De kan for eksempel tenke på lukkertiden og trekke den ned for å fange opp mer lys.

Men kanskje hadde det vært en bedre løsning å åpne blenderåpningen mer, eller kanskje til og med øke ISO-verdien. Vanligvis prioriterer jeg blenderåpning, lukkertid og ISO i "trekanten". Jeg prøver å holde blenderåpningen så åpen som mulig og holde en lav ISO-verdi.

I mellomtiden håndterer jeg vanligvis lukkertid og ISO uavhengig av hverandre. Når jeg skal justere hver av dem, avhenger av situasjonen.

Hvis blenderåpningen for eksempel er så åpen som mulig og lukkertiden nærmer seg faresonen for bevegelsesuskarphet, er det bedre å beholde lukkertiden og i stedet øke ISO-verdien.

Hvis lukkertiden derimot er veldig lang, er det bedre å holde ISO-verdien lav og bare redusere lukkertiden slik at du kan fange opp mer lys.

Konsekvenser

Hvilke konsekvenser kan det få hvis du ikke justerer disse innstillingene riktig?

Overeksponert

Du kan slippe inn for mye lys, noe som resulterer i utvaskede bilder. Alle detaljer i høylysene eller de lysere delene av bildet går tapt.

Undereksponert

På den annen side kan det hende at du ikke slipper inn nok lys, noe som fører til altfor mørke bilder. Mens du får mange detaljer i de lyse delene av bildet, mister du detaljer i de mørke områdene.

Når du importerer et bilde til et program som Photoshop og du prøver å gjenopprette noen av de tapte detaljene ved å øke skyggene, vil du sannsynligvis ende opp med mye støy i skyggene. Det ser ikke profesjonelt ut.

Uskarp

Dette problemet oppstår ofte hvis du setter lukkertiden for lavt. Som jeg har nevnt tidligere, er det vanligvis bedre å ta en titt på blenderåpningen først og deretter ISO-verdien hvis lukkertiden er så lav som den kan bli.

Du kan kanskje løse problemet ved hjelp av disse to innstillingene. På et visst tidspunkt vil lukkertiden bli for lang, noe som kan føre til bevegelsesuskarphet eller kamerarystelser i bildene dine. Det kan gi interessante resultater når det gjøres på en kreativ måte, men i de fleste scenarier du fotograferer i, spesielt hvis du jobber profesjonelt, er uskarphet ikke noe du ønsker.

Støy

Noen ganger er støy uunngåelig. Kanskje er blenderåpningen allerede så lav som den kan bli, lukkertiden er på grensen, og alt som er langsommere vil føre til bevegelsesuskarphet. I så fall har du kanskje ikke noe annet valg enn å øke ISO-verdien.

Men sørg for at blenderåpningen og lukkertiden er strukket til det ytterste før du øker ISO-verdien.

Unngå feilen

For virkelig å forstå eksponeringstrekanten må du eksperimentere selv.

Derfor anbefaler jeg at du griper kameraet, helst i manuell modus, og tar et bilde. Bestem deg for hva du ønsker å oppnå med bildet. Kanskje du vil ha en uskarp bakgrunn? Eller kanskje du er ute etter å fryse bevegelse eller kanskje introdusere litt bevegelsesuskarphet?

Når du har funnet den kreative retningen, kan du begynne å finne de riktige innstillingene. Husk alltid å prioritere blenderåpning, deretter lukkertid og til slutt ISO. Anta for eksempel at du vil ta et bilde der du oppnår maksimal dybdeskarphet eller den grunneste dybdeskarpheten.

La oss si at du bruker Canon EF 50mm f1.8. I så fall bør du stille blenderåpningen så langt ned som mulig til f1.8. Det er ingen skam å ta et testbilde for å se hva innstillingene gir.

Med tiden vil du utvikle en god følelse for innstillingene basert på omgivelsesbelysningen. Men i begynnelsen er det helt greit å ta et bilde og vurdere det. Kanskje merker du at det er for mye lys. Sjekk ISO-verdien.

Er den på 400? Senk den til 100 eller 50 hvis kameraet ditt tillater det. Ta et nytt bilde. Hvis det fortsatt er for mye lys, kan du sjekke lukkertiden. Hvis den er på 1/1 000, reduserer du den til 1/500. Ta et nytt bilde. Se hva som skjer.

Det er ingen skam i denne prosessen. Alle fotografer har en gang måttet finne ut av disse innstillingene. Jo mer du øver, jo bedre vil du instinktivt vite hva du skal gjøre.

Tips

Her er noen flere tips for å sikre at du får mest mulig ut av øvelsene dine. For det første anbefaler jeg at du øver deg i ulike lysmiljøer for å forstå hvordan de ulike forholdene påvirker bildet ditt. Prøv å ta bilder innendørs, om dagen og om natten. Kanskje tar du også noen bilder utendørs.

Prøv å ta bilder under varierende værforhold. Kanskje er det sol, kanskje er det overskyet. Se hvordan alle disse elementene påvirker bildene dine.

Verktøy

Det første jeg vil fremheve, er at fotografering i RAW er et must.

Visst kan det være enklere å fotografere i JPEG på grunn av den mindre filstørrelsen. Fotografering i RAW gir imidlertid det maksimale detaljnivået kameraet kan fange opp. Betydningen av dette kan ikke overdrives, spesielt hvis du har under- eller overeksponert bildet ditt.

Når du importerer et RAW-bilde til PhotoshopDet faktum at bildet er tatt i RAW gir deg mye større fleksibilitet når det gjelder å gjenopprette informasjon fra høylysene eller skyggene, som ellers ville gått tapt.

Det er også derfor det er så viktig å alltid fotografere i manuell eller i det minste halvmanuell modus. Ikke bare vil denne metoden gjøre det lettere å lære, men den vil også gi deg langt mer kontroll over bildet.

Histogrammer

Et histogram er egentlig en grafisk fremstilling av eksponeringsbalansen. Dette er kanskje litt kontroversielt, men jeg er ingen tilhenger av å bruke histogrammer. Jeg ser på dem som en slags krykke.

I stedet foretrekker jeg å "føle" bildet, oppleve scenen og utvikle en mer intuitiv følelse av eksponering. Det har vært min tilnærming, i stedet for å være avhengig av histogrammer. Men det er bare meg. Hvis du foretrekker å bruke histogrammer, så all ære til deg. God fornøyelse!

Selv er jeg ikke spesielt begeistret.

Vanlige fallgruver

Jeg er klar over at vi har gått gjennom en god del informasjon i dag. Likevel er det ytterligere tre fallgruver jeg vil belyse. Dette er ting det er ganske lett å overse.

Stativ

La oss si at du for eksempel må bruke en lengre lukkertid. Hvordan gjør du det uten at det blir ekstra rystelser?

Et stativ vil naturligvis være mye mer stabilt enn hendene dine, og dermed kan du redusere lukkertiden ytterligere. Det kan oppstå merkelige effekter når du senker lukkertiden for drastisk, selv med stativ, men det ligger utenfor rammen av denne artikkelen...

Likevel vil det lønne seg å skaffe seg et skikkelig stativ.

ISO

En annen fallgruve er å glemme å justere ned ISO-verdien når det er lyst. Noen ganger kan du komme i en situasjon der det blir overskyet mens du tar et portrett.

Du kan øke ISO-verdien litt for å kompensere for dette. Når solen kommer tilbake, er det imidlertid viktig å huske å justere ned ISO-verdien igjen. Det er derfor det er så viktig å gå gjennom bildene dine mens du tar dem. Det er ikke nødvendig å sjekke hvert eneste bilde, men av og til bør du stoppe opp et øyeblikk og se gjennom bildene du nettopp har tatt.

Zooming

Her er et interessant faktum.

Hvis du har et zoomobjektiv, endres sannsynligvis den maksimale blenderåpningen når du zoomer inn eller ut. Tenk for eksempel på Canon EF-S 18-55 mm kit-objektiv. Det fulle navnet inkluderer f3.5-5.6. Så hva betyr dette?

Det betyr at når du zoomer helt ut, slik at du får med mer i bildet, er maksimal blenderåpning f3.5, noe som slipper inn mer lys. Når du zoomer helt inn, endres den maksimale blenderåpningen til f5,6, noe som slipper inn mindre lys.

Jo mer du zoomer inn, desto mindre lys slipper du inn. Disse endringene må du ta hensyn til i innstillingene dine. Selv om dette kanskje ikke er et problem med dyrere utstyr, kan det likevel oppstå med budsjettobjektiver.

Jeg har for eksempel Canon RF 15-35 mm objektivet har ikke dette problemet. Det forblir på f2.8, enten jeg fotograferer på 15 eller 35 mm. Så hold et øye med dette når du bruker rimeligere objektiver.

Anbefalinger

Jeg håper denne guiden har vært nyttig for deg. Det jeg gjør her er å hjelpe folk med å oppnå drømmen om å være geografisk uavhengige ved å tjene til livets opphold på nettet hvor som helst. For å gjøre dette lærer jeg folk hvordan de kan være bedre frilansere og hvordan man ta bedre bilder. Jeg viser dem også hvilke verktøy som kreves, for eksempel kameraer og objektiver, og lydutstyr.