Vandaag laat ik je kennismaken met een grote fout die alle beginnende fotografen maken. Geloof me, deze moet je vermijden. We gaan ons verdiepen in het concept van de belichtingsdriehoek, wat in eerste instantie misschien abstract klinkt, maar maak je geen zorgen. Vanaf nu zul je deze vaardigheid elke keer gebruiken als je een camera oppakt.

Je vraagt je waarschijnlijk af wat de belichtingsdriehoek is, waarom het belangrijk is en waarom je er aandacht aan moet besteden. Nou, het is een essentieel hulpmiddel dat de kwaliteit van je foto's drastisch kan verbeteren.

Voor degenen die fotografie leren, is het begrijpen van de belichtingsdriehoek een essentiële stap om je foto's naar een hoger niveau te tillen. Zodra we de belichtingsdriehoek hebben verkend, zal ik de veelgemaakte fouten met je delen die beginners vaak maken. Laten we er meteen in springen.

Blootstellingsdriehoek

Eenvoudig gezegd geeft de belichtingsdriehoek de relatie weer tussen diafragma, sluitertijd en ISO. Het wordt een driehoek genoemd omdat deze drie instellingen hand in hand werken om je te helpen de best mogelijke belichting voor je foto's te krijgen.

In wezen helpt dit trio ervoor te zorgen dat je foto niet onderbelicht is, waardoor details in schaduwen verloren gaan, of overbelicht, waardoor details in de hooglichten verloren gaan. Als je het in beide richtingen fout doet, zien je foto's er amateuristisch uit. Laten we nu de drie elementen bekijken en bespreken wat ze doen.

Opening

Het diafragma bepaalt de scherptediepte en de hoeveelheid licht die de lens binnenkomt. Een groter diafragma, aangeduid met een kleiner f-getal, laat meer licht binnen en creëert een kleinere scherptediepte. Aan de andere kant laat een kleiner diafragma, aangeduid met een groter f-getal, minder licht door, maar zorgt het voor een grotere scherptediepte.

Neem bijvoorbeeld twee lenzen, de Canon EF 50mm f1.8 en de Canon EF 50mm f1.4. Welke laat volgens jou meer licht binnen? Neem even de tijd om daarover na te denken.

Het juiste antwoord is de f1.4 lens. Het lijkt in eerste instantie misschien contra-intuïtief, maar zo werken de dingen nu eenmaal.

Sluitertijd

De sluitertijd van de camera bepaalt hoe lang de sensor wordt blootgesteld aan licht. Wanneer je een foto maakt en een klik hoort, is dat de sluiter van de camera die open en dicht gaat. De hoeveelheid tijd tussen de twee bepaalt de sluitertijd.

Als je fotografeert met een ongelooflijk snelle sluitertijd, zoals 1/2000ste van een seconde, zul je waarschijnlijk geen twee verschillende klikken waarnemen vanwege de snelheid. De twee geluiden zullen daarentegen beter waarneembaar zijn als je de sluitertijd instelt op een langere interval, zoals één seconde. In dat geval blijft de sluiter een seconde open, zodat je duidelijk kunt horen hoe hij open en dicht gaat. Hoe werkt dit in de praktijk?

Als je de sluitertijd sneller instelt, bijvoorbeeld 1/4000e of 1/2000e seconde, komt er minder licht in de camera omdat de sluiter korter open is. Dit resulteert in mogelijk scherpere foto's, vooral wanneer je bewegende onderwerpen vastlegt. Met andere woorden, als je een foto maakt van iemand in beweging, zal de kortere tijd dat de sluiter open blijft resulteren in een meer "bevroren" beeld.

Als je echter een langere sluitertijd hebt, zoals 1/30e of 1/10e, krijg je veel meer licht en bijna zeker wat bewegingsonscherpte, afhankelijk van hoe snel dingen bewegen.

Truc

Je kunt een klein trucje gebruiken om bewegingsonscherpte te voorkomen of in ieder geval te minimaliseren wanneer je foto's uit de hand maakt. Het werkt als volgt. Kijk naar de brandpuntsafstand van de lens. Laten we zeggen dat je een 50mm lens gebruikt - dat is de brandpuntsafstand.

Als je camera een bijgesneden sensor heeft, moet je de brandpuntsafstand vermenigvuldigen met 1,6, de cropfactor van Canon. Dus 50 mm wordt 50 mm x 1,6 = 80 mm. Als je camera geen bijgesneden sensor heeft, blijf dan bij 50 mm.

Dit betekent dat je bij het instellen van de sluitertijd nooit 1/ de brandpuntsafstand moet overschrijden. Dus, voor 80mm, ga niet onder de 1/80. Ga voor 1/80, 1/100 of zelfs 1/1000 - dat is prima. Maar als je daalt tot 1/50 of 1/40, verhoog je de kans op bewegingsonscherpte in je foto's en dat is niet ideaal.

Laten we het nu hebben over ISO.

ISO

Waar gaat ISO eigenlijk over? Ik heb een meer diepgaand artikel over ISOdie je kunt lezen als je geïnteresseerd bent. Voor een korte uitleg: ISO meet de gevoeligheid van de sensor van de camera voor licht.

Hoe lager je ISO, hoe minder gevoelig en hoe fijner de korrel in je foto's. Hoe hoger de ISO, hoe groter de gevoeligheid, maar dit gaat gepaard met meer korrel of ruis. De korrel kan een esthetische kwaliteit toevoegen als je op film fotografeert. Maar digitale korrel is meestal niet zo mooi.

Als algemene regel geldt dat je ruis in je foto's moet vermijden. Typisch moet ISO altijd zo laag mogelijk worden gehouden, tussen ISO 100 en 400, afhankelijk van je camera en een paar andere factoren.

De vergissing

Dus de fout die veel beginners vaak maken is het over- of onderprioriteren van één element zonder de andere elementen dienovereenkomstig aan te passen. Stel bijvoorbeeld dat je foto's maakt in een omgeving met weinig licht, zoals tijdens zonsondergang of zonsopgang.

Een beginner zou geneigd kunnen zijn om twee van de drie hoofdcomponenten te negeren en zich in plaats daarvan op één te concentreren. Hij zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de sluitertijd en deze langzamer maken om meer licht vast te leggen.

Maar misschien was het diafragma wijder openen een betere oplossing geweest, of misschien zelfs de ISO verhogen. Normaal gesproken is mijn volgorde van prioriteit voor de "driehoek" diafragma, sluitertijd en ISO. Ik probeer het diafragma zo open mogelijk te houden en een lagere ISO.

Ondertussen regel ik de sluitertijd en ISO meestal onafhankelijk van elkaar. Wanneer je ze moet aanpassen, hangt af van de situatie.

Als je diafragma bijvoorbeeld zo open mogelijk is en je sluitertijd de gevarenzone van bewegingsonscherpte nadert, kun je de sluitertijd beter behouden en in plaats daarvan de ISO verhogen.

Als de sluitertijd echter heel snel is, kun je de ISO beter laag houden en de sluitertijd juist langzamer maken zodat je meer licht kunt vastleggen.

Gevolgen

Wat zijn de mogelijke gevolgen als je deze instellingen niet correct aanpast?

Overbelicht

Je laat misschien te veel licht binnen, waardoor je foto's verwassen. Alle details in de hoge lichten of de heldere delen van de foto gaan dan verloren.

Onderbelicht

Aan de andere kant laat je misschien niet voldoende licht binnen, wat leidt tot te donkere foto's. Terwijl je veel details hebt in de lichte delen van de foto, verlies je details in de donkere delen.

Wanneer je een afbeelding importeert in een programma zoals Photoshop en je probeert wat van de verloren details terug te krijgen door de schaduwen te vergroten, zul je waarschijnlijk eindigen met veel ruis in de schaduwen. Dat ziet er niet professioneel uit.

Wazig

Dit probleem treedt vaak op als je je sluitertijd te laag instelt. Zoals ik al eerder heb gezegd, kun je meestal beter eerst naar het diafragma kijken en dan naar de ISO als je sluitertijd zo laag is als maar kan.

Misschien kun je het probleem oplossen met deze twee instellingen. Op een bepaald moment zal de sluitertijd te lang zijn, waardoor bewegingsonscherpte of cameratrilling in je foto's wordt geïntroduceerd. Dat kan interessante resultaten opleveren als je het creatief aanpakt, maar in de meeste scenario's waarin je waarschijnlijk zult fotograferen, vooral als je als professional werkt, is onscherpte niet iets wat je wilt.

Geluid

Soms is ruis onvermijdelijk. Misschien is je diafragma al zo laag als het kan, is je sluitertijd te kort en zou alles wat langer is resulteren in bewegingsonscherpte. In dat geval heb je misschien geen andere keuze dan de ISO te verhogen.

Maar zorg ervoor dat het diafragma en de sluitertijd tot het uiterste worden opgerekt voordat je de ISO verhoogt.

Vermijd de fout

Om de belichtingsdriehoek echt te begrijpen, moet je zelf experimenteren.

Ik raad je dus aan om je camera te pakken, bij voorkeur ingesteld op de handmatige modus, en een foto te maken. Bepaal wat je met de foto wilt bereiken. Misschien wil je een onscherpe achtergrond? Of misschien wil je beweging bevriezen of misschien een beetje bewegingsonscherpte introduceren?

Als je eenmaal je creatieve richting hebt bepaald, kun je beginnen met het bepalen van de juiste instellingen. Denk er altijd aan om prioriteit te geven aan het diafragma, daarna aan de sluitertijd en ten slotte aan de ISO. Stel bijvoorbeeld dat je een foto wilt maken met de maximale scherptediepte of de kleinste scherptediepte.

Laten we zeggen dat je de Canon EF 50mm f1.8. In dat scenario zou je het diafragma zo wijd mogelijk instellen op f1.8. Het is geen schande om een testopname te maken om te zien wat je instellingen opleveren.

Na verloop van tijd ontwikkel je een goed gevoel voor de instellingen op basis van het omgevingslicht. Maar als je net begint, is het prima om een foto te maken en die te evalueren. Het kan zijn dat je merkt dat er te veel licht is. Controleer je ISO.

Oh, staat hij op 400? Verlaag hem naar 100 of 50 als je camera dat toelaat. Maak nog een foto. Als er nog steeds te veel licht is, controleer dan je sluitertijd. Als die op 1/1.000 staat, verklein hem dan naar 1/500. Maak nog een foto. Kijk wat er gebeurt.

Dit proces is geen schande. Elke fotograaf heeft deze instellingen ooit moeten uitvinden. Hoe meer je oefent, hoe beter je instinctief zult weten wat je moet doen.

Tips

Hier zijn nog een paar tips om het meeste uit je oefening te halen. Ten eerste raad ik je aan om in verschillende belichtingsomgevingen te oefenen om te begrijpen hoe elke omstandigheid je foto beïnvloedt. Probeer binnen, overdag en 's nachts foto's te maken. Maak misschien ook een paar foto's buiten.

Probeer foto's te maken onder verschillende weersomstandigheden. Misschien is het zonnig, misschien is het bewolkt. Kijk hoe al deze elementen je foto's beïnvloeden.

Gereedschap

Het eerste dat ik wil benadrukken is dat fotograferen in RAW een must is.

Natuurlijk is fotograferen in JPEG eenvoudiger vanwege de kleinere bestandsgrootte. Maar opnamen in RAW bieden het maximale detailniveau dat je camera kan vastleggen. Het belang hiervan kan niet genoeg worden benadrukt, vooral als je je foto iets hebt onder- of overbelicht.

Wanneer je een RAW-afbeelding importeert in PhotoshopHet feit dat de opname in RAW is gemaakt, geeft je veel meer flexibiliteit bij het herstellen van informatie uit de hooglichten of de schaduwen, die anders verloren zou zijn gegaan.

Dat is ook de reden waarom het cruciaal is om altijd opnamen te maken in de handmatige of op zijn minst semi-handmatige stand. Op deze manier leer je niet alleen meer, maar heb je ook veel meer controle over de foto.

Histogrammen

Een histogram is in wezen een grafische weergave van je belichtingsbalans. Dit is misschien een beetje controversieel, maar ik ben geen fan van histogrammen. Ik zie ze als een soort steun in de rug.

In plaats daarvan geef ik er de voorkeur aan het beeld te 'voelen', de scène te ervaren en een intuïtiever gevoel voor belichting te ontwikkelen. Dat is mijn benadering, in plaats van afhankelijk te zijn van histogrammen. Maar dat ben ik maar. Als jij liever histogrammen gebruikt, ga je gang. Veel plezier!

Wat mij betreft, ik ben niet bijzonder enthousiast.

Veelvoorkomende valkuilen

Ik realiseer me dat we vandaag een behoorlijke hoeveelheid informatie hebben behandeld. Toch zijn er nog drie valkuilen die ik wil belichten. Dit zijn dingen die je gemakkelijk over het hoofd ziet.

Statieven

Stel bijvoorbeeld dat je een langere sluitertijd moet gebruiken. Hoe doe je dit zonder trillingen toe te voegen?

Een statief is natuurlijk veel stabieler dan je handen, waardoor je de sluitertijd verder kunt verkorten. Let wel, er kunnen vreemde effecten optreden als je de sluitertijd te drastisch verkort, zelfs met een statief, maar dat valt buiten het bestek van dit artikel.

Toch zal het aanschaffen van een goed statief je tijd waard zijn.

ISO

Een tweede valkuil is vergeten om de ISO terug te schroeven naar beneden in lichtere omstandigheden. Soms kan het bewolkt zijn terwijl je een portret maakt.

Je kunt de ISO een beetje verhogen om dit te compenseren. Als de zon echter terugkomt, is het belangrijk om te onthouden dat je de ISO weer omlaag moet bijstellen. Daarom is het cruciaal om je foto's te bekijken terwijl je ze neemt. Je hoeft niet elke foto te controleren, maar sta af en toe even stil bij de foto's die je net hebt gemaakt.

Zoomen

Dit is een interessant feit.

Als je een zoomlens hebt, verandert je maximale diafragma waarschijnlijk wanneer je in- of uitzoomt. Denk bijvoorbeeld aan de Canon EF-S 18-55mm kitlens. De volledige naam is f3.5-5.6. Dus wat betekent dit?

Dit betekent dat als je helemaal uitzoomt en meer opneemt, het maximale diafragma f3.5 is, waardoor er meer licht binnenkomt. Als je helemaal inzoomt, verandert het maximale diafragma in f5.6, waardoor er minder licht binnenkomt.

Dus hoe meer je inzoomt, hoe minder licht je binnenlaat. Deze veranderingen moeten worden aangepast in je instellingen. Hoewel dit misschien geen probleem is bij duurdere apparatuur, kan het nog steeds voorkomen bij budgetlenzen.

Mijn Canon RF 15-35mm lens heeft dit probleem niet. Hij blijft op f2.8 staan, of ik nu op 15 of 35mm fotografeer. Houd dit dus in de gaten als je budgetlenzen gebruikt.

Aanbevelingen

Ik hoop dat deze gids nuttig voor je is geweest. Wat ik hier doe, is mensen helpen hun droom te verwezenlijken om geografisch onafhankelijk te zijn door hun brood online te verdienen, waar dan ook. Om dit te doen, leer ik mensen hoe ze betere freelancers en hoe je betere foto's maken. Ik laat ze ook de benodigde gereedschappen zien, zoals camera's en lenzenen geluidsapparatuur.