Så idag ska jag presentera ett stort misstag som alla nybörjarfotografer gör. Lita på mig, det här är ett misstag du bör undvika. Vi kommer att fördjupa oss i konceptet exponeringstriangel, som till en början kanske låter abstrakt, men oroa dig inte. Från och med nu kommer du att använda denna färdighet varje gång du plockar upp en kamera.

Du frågar dig säkert vad exponeringstriangeln är, varför den är viktig och varför du ska bry dig om den. Jo, det är ett viktigt verktyg som drastiskt kan förbättra kvaliteten på dina bilder.

För den som lär sig fotografera är det viktigt att förstå exponeringstriangeln för att kunna lyfta sina bilder till nästa nivå. När vi har utforskat exponeringstriangeln kommer jag att dela med mig av de vanligaste misstagen som nybörjare ofta gör. Låt oss hoppa rakt in.

Triangel för exponering

Enkelt uttryckt representerar exponeringstriangeln förhållandet mellan bländare, slutartid och ISO. Det kallas en triangel eftersom dessa tre inställningar arbetar hand i hand för att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga exponering för dina fotografier.

I grund och botten hjälper denna trio till att säkerställa att ditt foto varken är underexponerat, vilket leder till förlust av detaljer i skuggorna, eller överexponerat, vilket leder till förlorade detaljer i högdagrarna. Om du gör fel i båda riktningarna kommer dina foton att se amatörmässiga ut. Låt oss nu gå igenom de tre elementen och diskutera vad de gör.

Bländare

Bländaren styr skärpedjupet och mängden ljus som kommer in i objektivet. En större bländaröppning, som indikeras av ett mindre f-tal, släpper in mer ljus och skapar ett mindre skärpedjup. Å andra sidan släpper en smalare bländare, som anges med ett större f-tal, in mindre ljus men ger ett djupare skärpedjup.

Ta till exempel två objektiv, det ena Canon EF 50mm f1.8 och Canon EF 50mm f1.4. Vilken av dem tror du släpper in mer ljus? Ta en stund och fundera över det.

Det korrekta svaret är f1.4-objektivet. Det kan verka kontraintuitivt i början, men det är så saker och ting fungerar.

Slutartid

Kamerans slutartid avgör hur länge sensorn exponeras för ljus. När du tar ett foto och hör ett klick är det kamerans slutare som öppnas och stängs. Tiden mellan dessa två tillfällen avgör slutartiden.

Om du fotograferar med en otroligt snabb hastighet, t.ex. 1/2000 sekund, kommer du sannolikt inte att uppfatta två distinkta klickljud på grund av hastigheten. Däremot kommer de två ljuden att vara mer urskiljbara om slutartiden är inställd på ett längre intervall, som en sekund. I det här fallet förblir slutaren öppen i en sekund, så att du kan höra den öppna och stänga tydligt. Så hur fungerar allt detta i praktiken?

Om du ställer in slutartiden på en snabbare inställning, kanske 1/4000 eller 1/2000 sekund, kommer mindre ljus in i kameran eftersom slutaren är öppen under en kortare tid. Detta resulterar i potentiellt skarpare bilder, särskilt när du fångar rörliga motiv. Med andra ord, om du tar en bild av någon i rörelse kommer den kortare tiden som slutaren är öppen att resultera i en mer "frusen" bild.

Om du däremot använder en längre slutartid, t.ex. 1/30 eller 1/10, får du mycket mer ljus och nästan säkert lite rörelseoskärpa, beroende på hur snabbt saker och ting rör sig.

Trick

Du kan använda ett litet trick för att undvika eller åtminstone minimera rörelseoskärpa när du tar handhållna foton. Så här går det till. Titta på objektivets brännvidd. Låt oss säga att du använder ett 50 mm-objektiv - det är brännvidden.

Om kameran har en beskuren sensor måste du multiplicera brännvidden med 1,6, vilket är Canons beskärningsfaktor. Så 50 mm blir 50 mm x 1,6 = 80 mm. Om din kamera inte har en beskuren sensor ska du hålla dig till 50 mm.

Detta innebär att när du ställer in slutartiden ska du aldrig överskrida 1/ brännvidden. För 80 mm ska du alltså inte gå under 1/80. Välj 1/80, 1/100 eller till och med 1/1000 - det går bra. Men om du går ner till 1/50 eller 1/40 ökar du risken för att få rörelseoskärpa i dina bilder, vilket inte är optimalt.

Låt oss nu prata om ISO.

ISO

Så vad handlar ISO om? Jag har skrivit en mer fördjupande artikel om ISOsom du kan läsa om du är intresserad. En kort förklaring är dock att ISO mäter kamerasensorns ljuskänslighet.

Ju lägre ISO, desto mindre känslig och finkornigare blir bilden. Ju högre ISO-värde, desto större känslighet, men desto mer korn eller brus. Om du fotograferar på film kan kornigheten ge en estetisk kvalitet. Men digitalt korn är vanligtvis inte lika tilltalande.

Som en allmän regel bör du undvika brus i dina bilder. Vanligtvis bör ISO-värdet alltid hållas så lågt som möjligt, mellan ISO 100 och 400, beroende på kamera och några andra faktorer.

Misstaget

Det misstag som många nybörjare ofta gör är att antingen över- eller underprioritera ett element utan att justera de andra i motsvarande grad. Låt oss till exempel säga att du tar bilder i en miljö med svagt ljus, som under solnedgång eller soluppgång.

En nybörjare kan vara benägen att bortse från två av de tre huvudkomponenterna och istället fokusera på en. De kan t.ex. tänka på slutartiden och dra ner den för att fånga mer ljus.

Men kanske hade det varit en bättre lösning att öppna bländaren mer, eller kanske till och med öka ISO-värdet. Normalt är min prioritetsordning för "triangeln" bländare, slutartid och ISO. Jag strävar efter att hålla bländaren så öppen som möjligt och hålla ett lägre ISO-tal.

Samtidigt brukar jag hantera slutartid och ISO oberoende av varandra. När jag ska justera respektive beror på situationen.

Om bländaren är så öppen som möjligt och slutartiden närmar sig riskzonen för rörelseoskärpa är det till exempel bättre att behålla slutartiden och istället öka ISO-värdet.

Om slutartiden däremot är riktigt snabb är det bättre att hålla ISO-värdet lågt och bara sänka slutartiden så att du kan fånga upp mer ljus.

Konsekvenser

Så vilka är några av de potentiella konsekvenserna om du inte justerar dessa inställningar korrekt?

Överexponerad

Du kan släppa in för mycket ljus, vilket resulterar i urvattnade bilder. Alla detaljer i högdagrarna eller de ljusare delarna av bilden går förlorade.

Underexponerad

Å andra sidan kanske du inte släpper in tillräckligt med ljus, vilket leder till alltför mörka bilder. Medan du har gott om detaljer i de ljusare delarna av bilden, förlorar du detaljer i de mörkare områdena.

När du importerar en bild till ett program som Photoshop och du försöker återskapa några av de förlorade detaljerna genom att öka skuggorna, kommer du troligen att få mycket brus i skuggorna. Det är inte ett professionellt utseende.

Suddig

Detta problem uppstår ofta om du ställer in slutartiden för lågt. Som jag har nämnt tidigare är det oftast bättre att först titta på bländaren och sedan ISO-värdet om slutartiden är så lång som den kan bli.

Du kanske kan lösa problemet med hjälp av dessa två inställningar. Vid en viss punkt kommer slutartiden att vara alltför lång, vilket leder till rörelseoskärpa eller kameraskakningar i dina bilder. Det kan ge intressanta resultat när det görs på ett kreativt sätt, men i de flesta scenarier som du sannolikt kommer att fotografera i, särskilt om du arbetar professionellt, är oskärpa inte något du vill ha.

Buller

Ibland är brus oundvikligt. Kanske är din bländare redan så liten som den kan bli, din slutartid är på gränsen och något långsammare skulle resultera i rörelseoskärpa. I så fall kanske du inte har något annat val än att öka ISO-värdet.

Men se till att bländaren och slutartiden är maximalt utnyttjade innan du ökar ISO-värdet.

Undvik misstaget

För att verkligen förstå exponeringstriangeln måste du experimentera själv.

Därför rekommenderar jag att du tar fram kameran, helst i manuellt läge, och tar en bild. Bestäm dig för vad du vill uppnå med bilden. Kanske vill du ha en suddig bakgrund? Eller kanske du vill frysa rörelser eller kanske införa lite rörelseoskärpa?

När du har kommit fram till din kreativa inriktning kan du börja bestämma de rätta inställningarna. Kom alltid ihåg att prioritera bländaren, sedan slutartiden och slutligen ISO. Anta till exempel att du vill ta ett foto där du uppnår maximalt skärpedjup eller det grundaste skärpedjupet.

Låt oss säga att du använder Canon EF 50mm f1.8. I det scenariot skulle du ställa in bländaren så brett som möjligt till f1.8. Det är ingen skam att ta en testbild för att se vad dina inställningar ger.

Med tiden kommer du att utveckla en bra känsla för inställningarna baserat på omgivande belysning. Men när du precis har börjat är det helt okej att ta en bild och utvärdera den. Du kanske märker att det är för mycket ljus. Kontrollera ISO-inställningen.

Åh, är den på 400? Sänk till 100 eller 50 om kameran tillåter det. Ta en ny bild. Om det fortfarande är för mycket ljus, kontrollera slutartiden. Om den är 1/1 000, sänk den till 1/500. Ta en ny bild. Se vad som händer.

Det finns inget att skämmas för i den här processen. Alla fotografer har någon gång varit tvungna att lära sig dessa inställningar. Ju mer du övar, desto bättre kommer du instinktivt att veta vad du ska göra.

Tips

Här är några fler tips för att du ska få ut så mycket som möjligt av din träning. Först och främst rekommenderar jag att du övar i olika ljusmiljöer för att förstå hur varje ljusförhållande påverkar din bild. Försök att ta bilder inomhus, under dagen och på natten. Kanske kan du också ta några bilder utomhus.

Försök att ta bilder i varierande väderförhållanden. Kanske är det soligt, kanske är det molnigt. Se hur alla dessa element påverkar dina bilder.

Verktyg

Det första jag vill lyfta fram är att fotografering i RAW är ett måste.

Visst kan det vara enklare att fotografera i JPEG på grund av den mindre filstorleken. Men att fotografera i RAW ger den maximala detaljnivå som din kamera kan fånga. Vikten av detta kan inte nog understrykas, särskilt om du har under- eller överexponerat din bild något.

När du importerar en RAW-bild till PhotoshopDet faktum att bilden togs i RAW ger dig mycket större flexibilitet när det gäller att återskapa information från högdagrarna eller skuggorna, som annars skulle ha gått förlorad.

Det är också därför det är så viktigt att alltid använda manuella eller åtminstone halvmanuella lägen. Denna metod gör det inte bara lättare att lära sig, utan ger dig också mycket större kontroll över bilden.

Histogram

Ett histogram är i princip en grafisk representation av din exponeringsbalans. Det här kanske är lite kontroversiellt, men jag är inget fan av att använda histogram. Jag ser dem som något av en krycka.

Istället föredrar jag att "känna" bilden, uppleva scenen och utveckla en mer intuitiv känsla för exponering. Det har varit min strategi, snarare än att förlita mig på histogram. Men det är bara jag. Om du föredrar att använda histogram får du gärna göra det. Mycket nöje!

Själv är jag inte särskilt intresserad.

Vanliga fallgropar

Så jag inser att vi har fördjupat oss i en hel del information idag. Det finns dock ytterligare tre fallgropar som jag vill belysa. Det här är saker som är ganska lätta att förbise.

Stativ

Säg till exempel att du behöver använda en långsammare slutartid. Hur gör du detta utan att få skakningar?

Naturligtvis är ett stativ mycket stabilare än dina händer, vilket ger dig möjlighet att minska slutartiden ytterligare. Det kan dock uppstå märkliga effekter när du sänker slutartiden för drastiskt, även med ett stativ, men det ligger utanför ramen för den här artikeln...

Det är dock värt besväret att skaffa ett bra stativ.

ISO

En annan fallgrop är att glömma att justera ner ISO-värdet när det blir ljusare. Ibland kan du hamna i en situation där det blir molnigt medan du tar ett porträtt.

Du kan höja ISO-värdet lite för att kompensera för detta. Men när solen kommer tillbaka är det viktigt att komma ihåg att justera ner ISO-värdet igen. Det är därför det är så viktigt att granska dina bilder när du tar dem. Du behöver inte kontrollera varje bild, men då och då bör du stanna upp ett ögonblick och granska de bilder du just har tagit.

Zoomning

Här är ett intressant faktum.

Om du har ett zoomobjektiv ändras sannolikt den maximala bländaröppningen när du zoomar in eller ut. Tänk till exempel på Canon EF-S 18-55 mm kit-objektiv. Dess fullständiga namn inkluderar f3.5-5.6. Så vad innebär detta?

Det innebär att när du zoomar ut hela vägen och fångar mer i bilden är den maximala bländaren f3,5, vilket släpper in mer ljus. När du zoomar hela vägen in ändras den maximala bländaröppningen till f5,6, vilket släpper in mindre ljus.

Ju mer du zoomar in, desto mindre ljus släpper du in. Dessa förändringar måste beaktas i dina inställningar. Även om detta kanske inte är ett problem med dyrare utrustning, kan det fortfarande uppstå med budgetobjektiv.

Till exempel, min Canon RF 15-35 mm objektivet har inte detta problem. Det ligger kvar på f2,8, oavsett om jag fotograferar med 15 eller 35 mm. Så håll ett öga på detta när du använder mer budgetobjektiv.

Rekommendationer

Jag hoppas att den här guiden har varit till hjälp för dig. Vad jag gör här är att hjälpa människor att uppnå sin dröm om att vara geografiskt oberoende genom att tjäna sitt liv online var som helst. För att göra detta lär jag människor hur man ska vara bättre frilansare och hur man ta bättre bilder. Jag visar dem också vilka verktyg som behövs, t.ex. kameror och objektivoch Ljudutrustning.