Así que, hoy, te presentaré un error masivo que todos los fotógrafos principiantes cometen. Créeme, hay que evitarlo. Vamos a profundizar en el concepto del triángulo de exposición, que inicialmente puede sonar abstracto, pero no te preocupes. A partir de ahora, utilizarás esta habilidad cada vez que cojas una cámara.

Probablemente te estés preguntando qué es el triángulo de exposición, por qué es importante y por qué deberías preocuparte por él. Pues bien, es una herramienta esencial que puede mejorar drásticamente la calidad de tus imágenes.

Para quienes están aprendiendo fotografía, comprender el triángulo de exposición es un paso esencial para elevar tus fotos al siguiente nivel. Una vez que exploremos el triángulo de exposición, compartiré los errores comunes que suelen cometer los principiantes. Empecemos.

Triángulo de exposición

En términos sencillos, el triángulo de exposición representa la relación entre apertura, velocidad de obturación e ISO. Se denomina triángulo porque estos tres ajustes trabajan mano a mano para ayudarte a conseguir la mejor exposición posible para tus fotografías.

Esencialmente, este trío ayuda a garantizar que tu foto no esté ni subexpuesta, lo que provoca una pérdida de detalle en las sombras, ni sobreexpuesta, lo que da lugar a una pérdida de detalles en las altas luces. Si te equivocas en uno u otro sentido, tus fotos parecerán de aficionado. Repasemos ahora los tres elementos y hablemos de lo que hacen.

Apertura

El diafragma controla la profundidad de campo y la cantidad de luz que entra en el objetivo. Un diafragma más abierto, indicado por un número f más pequeño, permite que entre más luz y crea una profundidad de campo menor. En cambio, una abertura más estrecha, indicada por un número f mayor, permite la entrada de menos luz pero proporciona una profundidad de campo mayor.

Por ejemplo, consideremos dos objetivos, el Canon EF 50 mm f1,8 y el Canon EF 50 mm f1,4. ¿Cuál crees que deja pasar más luz? Tómate un momento para pensarlo.

La respuesta correcta es el objetivo f1.4. Al principio puede parecer contraintuitivo, pero así es como funcionan las cosas.

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación de la cámara determina el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Cuando haces una foto y oyes un clic, el obturador de la cámara se abre y se cierra. La cantidad de tiempo entre ambos determina la velocidad de obturación.

Si disparas a una velocidad increíblemente rápida, como 1/2000 de segundo, no es probable que percibas dos clics distintos debido a la velocidad. Por el contrario, los dos sonidos serán más perceptibles si tu velocidad de obturación está ajustada a un intervalo más largo, como un segundo. En este caso, el obturador permanece abierto durante un segundo, lo que permite oír claramente cómo se abre y se cierra. ¿Cómo funciona todo esto en la práctica?

Si ajustas la velocidad de obturación a un valor más rápido, por ejemplo 1/4000 o 1/2000 de segundo, entra menos luz en la cámara porque el obturador está abierto menos tiempo. El resultado son imágenes potencialmente más nítidas, sobre todo al capturar sujetos en movimiento. En otras palabras, si estás fotografiando a alguien en movimiento, el menor tiempo que el obturador permanece abierto dará como resultado una imagen más "congelada".

Alternativamente, si tienes una velocidad de obturación más lenta, como 1/30 o 1/10, obtendrás mucha más luz y casi seguro algo de desenfoque de movimiento, dependiendo de lo rápido que se muevan las cosas.

Truco

Puedes utilizar un pequeño truco para evitar, o al menos minimizar, el desenfoque de movimiento al hacer fotos cámara en mano. Funciona de la siguiente manera. Fíjate en la distancia focal del objetivo. Supongamos que utilizas un objetivo de 50 mm: ésa es la distancia focal.

Si tu cámara tiene un sensor recortado, debes multiplicar la distancia focal por 1,6, que es el factor de recorte de Canon. Así, 50 mm se convierte en 50 mm x 1,6 = 80 mm. Si tu cámara no tiene un sensor recortado, quédate con 50mm.

Esto significa que, al ajustar la velocidad de obturación, nunca debes superar 1/ la distancia focal. Así, para 80 mm, no bajes de 1/80. Con 1/80, 1/100 o incluso 1/1000, no pasa nada. Pero si bajas a 1/50 o 1/40, aumentas las posibilidades de que las imágenes salgan movidas, lo cual no es lo ideal.

A continuación, hablemos de ISO.

ISO

¿En qué consiste la norma ISO? He escrito un artículo más artículo en profundidad sobre ISOque puedes leer si te interesa. Sin embargo, para una breve explicación, ISO mide la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz.

Cuanto más bajo sea el ISO, menor será la sensibilidad y más fino el grano de las imágenes. A mayor ISO, mayor sensibilidad, pero más grano o ruido. Ahora bien, el grano puede añadir una cualidad estética si disparas con película. Sin embargo, el grano digital no suele ser tan agradable.

Como norma general, evita el ruido en tus imágenes. Normalmente, el ISO debe mantenerse siempre lo más bajo posible, entre ISO 100 y 400, dependiendo de tu cámara y de algunos otros factores.

El error

Por eso, el error que cometen muchos principiantes es dar demasiada o poca prioridad a un elemento sin ajustar en consecuencia los demás. Por ejemplo, supongamos que estás haciendo fotos en un entorno con poca luz, como al atardecer o al amanecer.

Un principiante puede inclinarse por ignorar dos de los tres componentes principales y centrarse en uno de ellos. Por ejemplo, podría tener en cuenta la velocidad de obturación y ralentizarla para captar más luz.

Pero tal vez abrir más el diafragma hubiera sido una solución mejor, o incluso aumentar el ISO. Normalmente, mi orden de prioridad para el "triángulo" es apertura, velocidad de obturación e ISO. Mi objetivo es mantener la abertura lo más abierta posible y mantener un ISO bajo.

Mientras tanto, suelo manejar la velocidad de obturación y la ISO de forma independiente. Cuándo ajustar cada uno depende de la situación.

Por ejemplo, si tu diafragma está lo más abierto posible y tu velocidad de obturación se acerca a la zona de peligro de producir desenfoque de movimiento, es mejor que mantengas la velocidad de obturación y en su lugar aumentes la ISO.

Si, por el contrario, la velocidad de obturación es muy rápida, es mejor mantener el ISO bajo y ralentizar la velocidad de obturación para poder captar más luz.

Consecuencias

¿Cuáles son las posibles consecuencias de no ajustar correctamente estos parámetros?

Sobreexpuesta

Si dejas que entre demasiada luz, las fotos saldrán descoloridas. Se perderán todos los detalles de las zonas claras o brillantes de la imagen.

Subexpuesta

Por otro lado, es posible que no dejes entrar suficiente luz, lo que dará lugar a fotos demasiado oscuras. Aunque tendrás muchos detalles en las partes más brillantes de la imagen, perderás detalles en las zonas más oscuras.

Al importar una imagen en un programa como Photoshop e intentas recuperar algunos de los detalles perdidos aumentando las sombras, lo más probable es que acabes con mucho ruido en las sombras. Ese no es un aspecto profesional.

Borroso

Este problema suele producirse si ajustas una velocidad de obturación demasiado baja. Como he mencionado antes, normalmente es mejor echar un vistazo primero a la apertura y luego a la ISO si tu velocidad de obturación es lo más lenta posible.

Es posible que puedas resolver el problema utilizando estos dos ajustes. En un momento dado, la velocidad de obturación será excesivamente lenta, introduciendo desenfoque de movimiento o vibración de la cámara en tus imágenes. Eso puede producir resultados interesantes cuando se hace de forma creativa; sin embargo, en la mayoría de los escenarios, es probable que esté disparando en, sobre todo si usted está operando como un profesional, el desenfoque no es algo que va a querer.

Ruido

A veces, el ruido es inevitable. Puede que tu apertura ya esté al máximo, que tu velocidad de obturación esté al límite y que algo más lento provoque desenfoque de movimiento. En ese caso, puede que no te quede más remedio que aumentar el ISO.

Pero asegúrate de que la apertura y la velocidad de obturación están al límite antes de aumentar la ISO.

Evitar el error

Para comprender realmente el triángulo de exposición, tienes que experimentar por ti mismo.

Así que te recomiendo que cojas tu cámara, preferiblemente en modo manual, y hagas una foto. Decide qué quieres conseguir con la foto. ¿Quizá quieras un fondo desenfocado? ¿O tal vez quieras congelar el movimiento o introducir un poco de desenfoque?

Una vez que tengas clara tu dirección creativa, podrás empezar a determinar los ajustes correctos. Recuerda siempre dar prioridad a la apertura, luego a la velocidad de obturación y, por último, a la ISO. Por ejemplo, supongamos que quieres hacer una foto en la que consigas la máxima profundidad de campo o la menor profundidad de campo.

Digamos que está utilizando el Canon EF 50 mm f1,8. En ese caso, el diafragma debe ser lo más amplio posible, f1,8. No hay que avergonzarse por hacer una foto de prueba para ver lo que producen los ajustes.

Con el tiempo, desarrollarás un buen sentido de los ajustes basados en la iluminación ambiental. Pero cuando estás empezando, hacer una foto y evaluarla está perfectamente bien. Puede que notes que hay demasiada luz. Comprueba tu ISO.

¿Está a 400? Bájala a 100 o 50 si tu cámara lo permite. Haz otra foto. Si sigue habiendo demasiada luz, comprueba la velocidad de obturación. Si está a 1/1.000, redúcela a 1/500. Haz otra foto. A ver qué pasa.

No hay que avergonzarse de este proceso. Todos los fotógrafos han tenido que descifrar estos ajustes en algún momento. Cuanto más practiques, mejor sabrás instintivamente lo que tienes que hacer.

Consejos

Aquí tienes algunos consejos más para sacar el máximo partido a tu práctica. En primer lugar, te recomiendo que practiques en distintos entornos de iluminación para entender cómo afecta cada condición a tu imagen. Prueba a hacer fotos en interiores, de día y de noche. También puedes hacer algunas fotos al aire libre.

Intenta tomar imágenes en distintas condiciones meteorológicas. Puede que haga sol o que esté nublado. Observa cómo influyen todos estos elementos en tus fotos.

Herramientas

Lo primero que quiero destacar es que disparar en RAW es imprescindible.

Claro, disparar en JPEG puede ser más sencillo debido al menor tamaño del archivo. Sin embargo, si disparas en RAW obtendrás el máximo nivel de detalle que tu cámara puede capturar. No se puede exagerar la importancia de esto, especialmente si has subexpuesto o sobreexpuesto ligeramente la imagen.

Al importar una imagen RAW en PhotoshopAdemás, el hecho de que se haya disparado en RAW te da mucha más flexibilidad para recuperar información de las altas luces o las sombras, que de otro modo podría haberse perdido.

Por eso también es fundamental disparar siempre en modo manual o, al menos, semimanual. Este método no sólo te facilitará el aprendizaje, sino que también te dará mucho más control sobre la imagen.

Histogramas

Un histograma es esencialmente una representación gráfica de tu balance de exposición. Esto puede ser un poco controvertido, pero no soy un fan de los histogramas. Los veo como una especie de muleta.

En lugar de eso, prefiero "sentir" la imagen, experimentar la escena y desarrollar un sentido más intuitivo de la exposición. Ese ha sido mi enfoque, en lugar de depender de los histogramas. Pero así soy yo. Si prefieres utilizar histogramas, mejor para ti. Que lo disfrutes.

En cuanto a mí, no me entusiasma.

Errores comunes

Soy consciente de que hoy hemos profundizado en una gran cantidad de información. Sin embargo, hay otros tres escollos sobre los que quiero arrojar luz. Son cosas que es muy fácil pasar por alto.

Trípodes

Digamos, por ejemplo, que necesitas utilizar una velocidad de obturación más lenta. Cómo hacerlo sin que se produzca trepidación?

Naturalmente, un trípode será mucho más estable que tus manos, lo que te permitirá reducir aún más la velocidad de obturación. Eso sí, pueden producirse efectos extraños al reducir la velocidad de obturación de forma demasiado drástica, incluso con un trípode, pero eso queda fuera del alcance de este artículo...

No obstante, merece la pena adquirir un trípode decente.

ISO

Un segundo problema es olvidarse de volver a ajustar el ISO cuando hay más luz. A veces, puedes encontrarte en una situación en la que esté nublado mientras haces un retrato.

Puedes subir un poco el ISO para compensarlo. Sin embargo, cuando vuelva a salir el sol, es importante acordarse de volver a bajar el ISO. Por eso es fundamental revisar las fotos a medida que las haces. No es necesario que revises todas las fotos, pero de vez en cuando, detente un momento y revisa las imágenes que acabas de tomar.

Zoom

He aquí un dato interesante.

Si tienes un objetivo zoom, es probable que tu apertura máxima cambie al acercar o alejar el zoom. Por ejemplo, considera la Canon EF-S 18-55 mm objetivo de kit. Su nombre completo incluye f3.5-5.6. ¿Qué significa esto?

Esto significa que cuando se aleja el zoom al máximo, capturando más en el encuadre, la apertura máxima es de f3,5, lo que permite que entre más luz. Al acercar el zoom al máximo, la apertura máxima cambia a f5,6, lo que permite que entre menos luz.

Por lo tanto, cuanto más te acerques, menos luz dejarás pasar. Estos cambios deberán tenerse en cuenta en la configuración. Aunque esto puede no ser un problema con equipos más caros, puede ocurrir con objetivos económicos.

Por ejemplo, mi Canon RF 15-35 mm no tiene este problema. Permanece a f2.8, tanto si disparo a 15 como a 35 mm. Por lo tanto, mantener un ojo en esto cuando se utiliza más lentes de presupuesto.

Recomendaciones

Espero que esta guía te haya sido útil. Lo que hago aquí es ayudar a la gente a alcanzar su sueño de ser geográficamente independiente ganándose la vida en línea desde cualquier lugar. Para ello, enseño a la gente cómo ser mejores autónomos y cómo tomar mejores imágenes. También les enseño las herramientas necesarias, como cámaras y objetivosy equipo de audio.