Bu yüzden, bugün size yeni başlayan tüm fotoğrafçıların yaptığı büyük bir hatayı tanıtacağım. Bana güvenin, bu kaçınılması gereken bir hata. Başlangıçta soyut gelebilecek pozlama üçgeni kavramını inceleyeceğiz, ancak endişelenmeyin. Şu andan itibaren, elinize her fotoğraf makinesi aldığınızda bu beceriyi kullanacaksınız.

Muhtemelen kendinize pozlama üçgeninin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve neden önemsemeniz gerektiğini soruyorsunuzdur. Görüntülerinizin kalitesini büyük ölçüde artırabilecek temel bir araçtır.

Fotoğrafçılığı öğrenenler için pozlama üçgenini anlamak, fotoğraflarınızı bir üst seviyeye taşımanın en önemli adımıdır. Pozlama üçgenini keşfettikten sonra, yeni başlayanların sıklıkla yaptığı hataları paylaşacağım. Hemen başlayalım.

Pozlama Üçgeni

Basit bir ifadeyle, pozlama üçgeni diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO arasındaki ilişkiyi temsil eder. Üçgen olarak adlandırılmasının nedeni, bu üç ayarın fotoğraflarınız için mümkün olan en iyi pozlamayı elde etmenize yardımcı olmak üzere el ele çalışmasıdır.

Esasen bu üçlü, fotoğrafınızın ne gölgelerde ayrıntı kaybına neden olacak şekilde az pozlanmış ne de vurgularda ayrıntı kaybına neden olacak şekilde aşırı pozlanmış olmasını sağlamaya yardımcı olur. Her iki yönde de yanlış yapmak fotoğraflarınızın amatörce görünmesine neden olur. Şimdi bu üç unsurun üzerinden geçelim ve ne işe yaradıklarını tartışalım.

Diyafram

Diyafram açıklığı alan derinliğini ve objektife giren ışık miktarını kontrol eder. Daha küçük bir f sayısı ile gösterilen daha geniş bir diyafram açıklığı, daha fazla ışığın girmesine izin verir ve daha sığ bir alan derinliği oluşturur. Öte yandan, daha büyük bir f sayısı ile gösterilen daha dar bir diyafram açıklığı, daha az ışığa izin verir ancak daha derin bir alan derinliği sağlar.

Örneğin, iki mercek düşünün Canon EF 50mm f1.8 ve Canon EF 50mm f1.4. Sizce hangisi daha fazla ışık alıyor? Bunu düşünmek için bir dakikanızı ayırın.

Doğru cevap f1.4 lenstir. Başlangıçta mantığa aykırı görünebilir ama işler böyle yürür.

Deklanşör Hızı

Kamera deklanşör hızı sensörün ne kadar süreyle ışığa maruz kalacağını belirler. Bir fotoğraf çektiğinizde ve bir tık sesi duyduğunuzda, bu fotoğraf makinesinin deklanşörünün açılıp kapanmasıdır. İkisi arasındaki süre deklanşör hızını belirler.

Saniyenin 1/2000'i gibi inanılmaz hızlı bir hızda çekim yapıyorsanız, hız nedeniyle iki farklı klik sesi algılamanız pek olası değildir. Aksine, deklanşör hızınız bir saniye gibi daha uzun bir aralığa ayarlanmışsa iki ses daha belirgin olacaktır. Bu durumda, deklanşör bir saniye boyunca açık kalır ve açılıp kapandığını net bir şekilde duymanızı sağlar. Peki, tüm bunlar pratikte nasıl gerçekleşiyor?

Deklanşör hızınızı saniyenin 1/4000'i veya 1/2000'i gibi daha hızlı bir ayara ayarlarsanız, deklanşör daha kısa bir süre açık kalacağı için fotoğraf makinesine daha az ışık girer. Bu da özellikle hareketli nesneleri çekerken potansiyel olarak daha keskin görüntüler elde etmenizi sağlar. Başka bir deyişle, hareket halindeki birinin fotoğrafını çekiyorsanız, deklanşörün daha kısa süre açık kalması daha "donmuş" bir görüntüyle sonuçlanacaktır.

Alternatif olarak, 1/30 veya 1/10 gibi daha yavaş bir deklanşör hızınız varsa, çok daha fazla ışık alırsınız ve nesnelerin ne kadar hızlı hareket ettiğine bağlı olarak neredeyse kesinlikle biraz hareket bulanıklığı elde edersiniz.

Hile

Elde fotoğraf çekerken hareket bulanıklığını önlemek veya en azından en aza indirmek için küçük bir numara kullanabilirsiniz. İşte nasıl çalıştığı. Lensin odak uzaklığına bakın. Diyelim ki 50 mm'lik bir lens kullanıyorsunuz - odak uzaklığı bu.

Fotoğraf makineniz kırpılmış bir sensöre sahipse, odak uzaklığını Canon'un kırpma faktörü olan 1,6 ile çarpmanız gerekir. Yani 50 mm, 50 mm x 1,6 = 80 mm olur. Fotoğraf makinenizin kırpılmış bir sensörü yoksa 50 mm ile devam edin.

Bu, deklanşör hızını ayarlarken asla odak uzaklığının 1 / 1'ini aşmayın anlamına gelir. Yani 80 mm için 1/80'in altına düşmeyin. 1/80, 1/100 ve hatta 1/1000'e kadar çıkın - sorun değil. Ancak 1/50 veya 1/40'a düşerseniz, görüntülerinizde hareket bulanıklığı oluşma olasılığını artırırsınız ki bu da ideal değildir.

Sırada ISO hakkında konuşalım.

ISO

Peki, ISO ne hakkında? Daha fazlasını yazdım ISO hakkında derinlemesine makaleEğer ilgileniyorsanız okuyabilirsiniz. Bununla birlikte, kısa bir açıklama için ISO, kameranın sensörünün ışığa karşı hassasiyetini ölçer.

ISO değeriniz ne kadar düşükse, görüntüleriniz o kadar az hassas ve daha ince grenli olur. ISO ne kadar yüksek olursa, hassasiyet o kadar artar, ancak daha fazla gren veya gürültü ile birlikte gelir. Filmle çekim yapıyorsanız gren estetik bir kalite katabilir. Ancak dijital gren genellikle o kadar hoş değildir.

Genel bir kural olarak, görüntülerinizde parazit oluşmasını önleyin. Tipik olarak ISO, fotoğraf makinenize ve diğer birkaç faktöre bağlı olarak ISO 100 ile 400 arasında, her zaman mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır.

Hata

Bu nedenle, yeni başlayanların sıklıkla yaptığı hata, diğerlerini uygun şekilde ayarlamadan bir öğeye aşırı veya az öncelik vermektir. Örneğin, gün batımı veya gün doğumu gibi düşük ışıklı bir ortamda fotoğraf çektiğinizi varsayalım.

Yeni başlayan biri, üç ana bileşenden ikisini göz ardı etme eğiliminde olabilir, bunun yerine birine odaklanabilir. Örneğin, deklanşör hızını göz önünde bulundurabilir ve daha fazla ışık yakalamak için yavaşlatabilirler.

Ama belki de diyaframı daha geniş açmak ya da ISO'yu artırmak daha iyi bir çözüm olabilirdi. Normalde "üçgen" için öncelik sıram diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO'dur. Diyaframı mümkün olduğunca açık tutmayı ve daha düşük bir ISO değerini korumayı hedefliyorum.

Bu arada, genellikle deklanşör hızını ve ISO'yu birbirinden bağımsız olarak yönetirim. Her birini ne zaman ayarlayacağım duruma göre değişiyor.

Örneğin, diyafram açıklığınız olabildiğince açıksa ve enstantane hızınız hareket bulanıklığı yaratma tehlikesi bölgesine yaklaşıyorsa, enstantane hızını koruyup bunun yerine ISO'yu artırmanız daha iyi olur.

Bununla birlikte, deklanşör hızı gerçekten hızlıysa, ISO'yu düşük tutmanız ve daha fazla ışık yakalayabilmek için deklanşör hızını yavaşlatmanız daha iyi olur.

Sonuçlar

Peki, bu ayarları doğru yapmazsanız olası sonuçlardan bazıları nelerdir?

Aşırı pozlanmış

İçeri çok fazla ışık girmesine izin verebilirsiniz, bu da soluk fotoğraflara neden olur. Vurgulardaki veya görüntünün daha parlak kısımlarındaki tüm ayrıntılar kaybolacaktır.

Az pozlanmış

Öte yandan, yeterli ışığın girmesine izin vermeyerek aşırı karanlık fotoğraflara yol açabilirsiniz. Görüntünün daha parlak kısımlarında bol miktarda ayrıntıya sahip olurken, daha karanlık alanlarda ayrıntıları kaybedersiniz.

Bir görüntüyü aşağıdaki gibi bir programa aktardığınızda Photoshop ve gölgeleri artırarak kaybolan ayrıntıların bir kısmını geri kazanmaya çalışırsanız, büyük olasılıkla gölgelerde çok fazla gürültü elde edersiniz. Bu profesyonel bir görünüm değildir.

Bulanık

Bu sorun genellikle deklanşör hızınızı çok düşük ayarladığınızda ortaya çıkar. Daha önce de belirttiğim gibi, deklanşör hızınız olabildiğince yavaşsa, genellikle önce diyafram açıklığına ve ardından ISO'ya bakmanız daha iyi olur.

Bu iki ayarı kullanarak sorunu çözebilirsiniz. Belirli bir noktada, deklanşör hızı aşırı yavaşlayacak ve görüntülerinize hareket bulanıklığı veya kamera sarsıntısı ekleyecektir. Bu, yaratıcı bir şekilde yapıldığında ilginç sonuçlar doğurabilir; ancak, çekim yapacağınız çoğu senaryoda, özellikle de profesyonel olarak çalışıyorsanız, bulanıklık isteyeceğiniz bir şey değildir.

Gürültü

Bazen gürültü kaçınılmazdır. Belki de diyafram açıklığınız zaten gidebileceği en düşük seviyededir, enstantane hızınız sınırdadır ve daha yavaş bir değer hareket bulanıklığına neden olur. Bu durumda, ISO'yu artırmaktan başka seçeneğiniz kalmayabilir.

Ancak ISO'yu artırmadan önce diyafram açıklığının ve deklanşör hızının sınırlarına kadar gerildiğinden emin olun.

Hatadan Kaçının

Pozlama üçgenini gerçekten anlamak için kendiniz denemeniz gerekir.

Bu nedenle, tercihen manuel moda ayarlanmış fotoğraf makinenizi elinize alıp bir fotoğraf çekmenizi tavsiye ederim. Fotoğrafla ne elde etmeyi amaçladığınıza karar verin. Belki bulanık bir arka plan istiyorsunuz? Ya da belki hareketi dondurmak veya biraz hareket bulanıklığı eklemek istiyorsunuz?

Yaratıcı yönünüzü belirledikten sonra doğru ayarları belirlemeye başlayabilirsiniz. Her zaman önceliği diyafram açıklığına, ardından deklanşör hızına ve son olarak da ISO'ya vermeyi unutmayın. Örneğin, maksimum alan derinliği veya en sığ alan derinliğini elde ettiğiniz bir fotoğraf çekmek istediğinizi varsayalım.

Diyelim ki Canon EF 50mm f1.8. Bu senaryoda, diyaframı mümkün olduğunca geniş bir şekilde f1.8'e ayarlarsınız. Ayarlarınızın ne ürettiğini görmek için bir test çekimi yapmakta utanılacak bir şey yok.

Zamanla, ortam ışığına göre ayarlar konusunda iyi bir algı geliştireceksiniz. Ancak yeni başladığınızda, bir fotoğraf çekip onu değerlendirmek gayet iyidir. Çok fazla ışık olduğunu fark edebilirsiniz. ISO değerinizi kontrol edin.

Oh, 400'de mi? Kameranız izin veriyorsa 100 veya 50'ye düşürün. Bir çekim daha yapın. Hala çok fazla ışık varsa, deklanşör hızınızı kontrol edin. Eğer 1/1.000'de ise 1/500'e düşürün. Bir fotoğraf daha çekin. Ne olduğunu görün.

Bu süreçte utanılacak bir şey yok. Her fotoğrafçı bir noktada bu ayarları çözmek zorunda kalmıştır. Ne kadar çok pratik yaparsanız, içgüdüsel olarak ne yapacağınızı o kadar iyi bilirsiniz.

İpuçları

İşte size pratiğinizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak birkaç ipucu daha. Öncelikle, her koşulun görüntünüzü nasıl etkilediğini anlamak için çeşitli aydınlatma ortamlarında pratik yapmanızı öneririm. İç mekanda, gündüz ve gece fotoğraf çekmeyi deneyin. Belki açık havada da birkaç fotoğraf çekebilirsiniz.

Farklı hava koşullarında fotoğraf çekmeyi deneyin. Belki güneşli, belki bulutlu. Tüm bu unsurların fotoğraflarınızı nasıl etkilediğini görün.

Araçlar

Vurgulamak istediğim ilk şey, RAW çekim yapmanın bir zorunluluk olduğu.

Elbette, JPEG formatında çekim yapmak daha küçük dosya boyutu nedeniyle daha basit olabilir. Ancak RAW çekim yapmak fotoğraf makinenizin yakalayabileceği maksimum ayrıntı düzeyini sağlayacaktır. Bunun önemi abartılamaz, özellikle de görüntünüzü biraz az veya fazla pozladıysanız.

Bir RAW görüntüyü içe aktardığınızda PhotoshopRAW formatında çekilmiş olması, aksi takdirde kaybolabilecek vurgular veya gölgelerdeki bilgileri kurtarma konusunda size çok daha fazla esneklik sağlar.

Bu yüzden her zaman manuel veya en azından yarı manuel modlarda çekim yapmak çok önemlidir. Bu yöntem yalnızca daha fazla öğrenmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda görüntü üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Histogramlar

Histogram aslında pozlama dengenizin grafiksel bir gösterimidir. Bu biraz tartışmalı olabilir ama ben histogram kullanmayı sevmiyorum. Onları bir tür koltuk değneği olarak görüyorum.

Bunun yerine, görüntüyü 'hissetmeyi', sahneyi deneyimlemeyi ve daha sezgisel bir pozlama duygusu geliştirmeyi tercih ediyorum. Histogramlara bağlı kalmak yerine yaklaşımım bu oldu. Ama bu sadece benim yaklaşımım. Histogramları kullanmayı tercih ediyorsanız, size daha fazla güç. İyi eğlenceler!

Bana gelince, ben pek hevesli değilim.

Sık Karşılaşılan Tuzaklar

Bugün epeyce bilgi edindiğimizin farkındayım. Yine de ışık tutmak istediğim üç tuzak daha var. Bunlar gözden kaçırılması oldukça kolay olan şeylerdir.

Tripodlar

Örneğin, daha yavaş bir deklanşör hızı kullanmanız gerektiğini varsayalım. Sarsıntı eklemeden bunu nasıl yaparsınız?

Doğal olarak, bir tripod ellerinizden çok daha dengeli olacak ve böylece size deklanşör hızını daha da düşürme olanağı verecektir. Unutmayın, tripodla bile deklanşör hızını çok düşürdüğünüzde garip etkiler ortaya çıkabilir, ancak bunlar bu makalenin kapsamı dışındadır.

Yine de iyi bir tripod almak zaman ayırdığınıza değecektir.

ISO

İkinci bir tuzak, daha parlak koşullarda ISO'yu tekrar düşürmeyi unutmaktır. Bazen, portre çekerken kendinizi havanın bulutlu olduğu bir durumda bulabilirsiniz.

Bunu telafi etmek için ISO'yu biraz yükseltebilirsiniz. Ancak, güneş geri geldiğinde ISO'yu tekrar aşağı ayarlamayı unutmamak önemlidir. Bu nedenle fotoğraflarınızı çekerken gözden geçirmeniz çok önemlidir. Her fotoğrafı kontrol etmenize gerek yok, ancak arada bir bir an durun ve yeni çektiğiniz görüntüleri gözden geçirin.

Yakınlaştırma

Şimdi, burada ilginç bir gerçek var.

Bir zoom lensiniz varsa, maksimum diyafram açıklığınız muhtemelen yakınlaştırdığınızda veya uzaklaştırdığınızda değişir. Örneğin, şunu düşünün Canon EF-S 18-55mm kit lensi. Tam adı f3.5-5.6'yı içerir. Peki, bu ne anlama geliyor?

Bu, kadrajda daha fazlasını yakalamak için sonuna kadar uzaklaştırdığınızda, maksimum diyafram açıklığının f3,5 olduğu ve daha fazla ışığın içeri girmesine izin verdiği anlamına gelir. Sonuna kadar yakınlaştırdığınızda, maksimum diyafram açıklığı f5,6 olarak değişir ve daha az ışığın içeri girmesine izin verir.

Yani, ne kadar yakınlaştırırsanız, o kadar az ışık alırsınız. Bu değişikliklerin ayarlarınızda dikkate alınması gerekecektir. Bu durum daha pahalı ekipmanlarda bir sorun teşkil etmese de, uygun fiyatlı lenslerde yine de ortaya çıkabilir.

Örneğin, benim Canon RF 15-35mm lensinde bu sorun yok. İster 15 ister 35 mm'de çekim yapıyor olayım, f2.8'de kalıyor. Bu yüzden, daha ekonomik lensler kullanırken buna dikkat edin.

Tavsiyeler

Umarım bu rehber size yardımcı olmuştur. Burada yaptığım şey, insanların hayatlarını her yerden çevrimiçi olarak kazanarak coğrafi olarak bağımsız olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak. Bunu yapmak için, insanlara nasıl daha i̇yi̇ serbest çalişanlar ve nasıl yapılacağını daha iyi fotoğraflar çekin. Ayrıca onlara gerekli araçları da gösteriyorum, örneğin kameralar ve lenslerve ses donanımı.